你是甜粽子派还是咸粽子派？这个问题就像问更爱夏天的西瓜还是冬天的火锅，答案总是那么难以抉择。在我们的印象中，北方的粽子以甜口味居多，比如豆沙、红枣、蜜枣……仿佛是甜蜜的夏日午后，让人沉醉。而南方则似乎以咸粽子居多，咸蛋黄、腊肉……就像是一场味蕾的冒险，每咬一口都是对未知的探索。广东地区的粽子就更丰盛了，甚至里面还有海鲜，简直能把整个海洋的鲜美都包进粽子里。

不过说到这儿，似乎有读者好奇了，南方不是爱吃甜吗？

这背后，其实是南方丰富食材的馈赠，也是南方人对口味多样性的追求。而且，南方也不是完全不吃甜粽子，南方粽子就像那里的气候一样，热情而包容，既有咸肉、腊肠的醇厚，也有豆沙、红枣的甜美。

其实，之所以会产生这样的疑问，与我们的常识印象有关，我国近代民谚中就有“南甜北咸”的说法。南方人偏爱甜食，似乎是毋庸置疑的。

那么，在“南甜”的众多地区中，究竟哪里是吃甜冠军？

位于苏南的无锡、苏州及附近的杭州、上海等区域，都有着爱吃甜食的习惯。有研究也印证了这一点，中国菜肴的甜度分布格局逐步形成了三个层次——东南重度食甜区、北方中度食甜区和长江中上游轻度食甜区。其中，平均甜度值排在前面的江浙沪连成一片，向西还可以囊括安徽省，区域集中在长江中下游平原地区，组成了中国的重度食甜区。

有趣的是，这些食甜区恰好以太湖为中心，形成了一个名副其实的“太湖吃糖圈”。若问到谁最能吃甜，这在苏南老乡们眼里简直是送分题。苏菜中，苏锡菜素以甜为特色，苏南人吃起甜来可是一个赛一个的厉害。

松鼠鳜鱼、樱桃肉等苏帮名菜味道或是酸甜适口、或是咸中带甜，总之离不开一个“甜”字。苏式月饼、松仁糖、芝麻糖、猪油年糕等甜味小吃更是捕获了无数吃货粉丝。而提到苏味一绝，当属桂花糖藕。

苏州多出产塘藕，藕与桂花一相逢，更是胜却人间甜品无数。苏州的煨熟藕，拿整只的藕塞糯米，文火煮熟，浇桂花糖浆，这便是软糯又清香的桂花糖藕。桂花糖藕让整个江南发甜，旧时玄妙观内的藕粉圆子，是苏州城里独一份精心制作的名点。要拿瓜子核桃等各式果仁碾粉，用桂花猪油等粘合团成圆子，再裹上一层藕粉，不用油炸，只是滚几道沸水，便足以滋发出它柔软香甜的味道了。

若论吃糖的厉害程度，无锡人对甜的执念可能连苏州人都无法企及。在讲究“甜出头，咸收口，浓油赤酱”的锡帮菜里，糖是多少无锡人心中的白月光——他们炒青菜要放糖、煮粥要放糖；正宗的无锡拌馄饨是用刚出锅的馄饨伴着酱油和白糖吃的；无锡三大特产之一的“三凤桥酱排骨”，白糖用量比精盐用量足足多了二十多倍。

和无锡酱排一同被游客们视为“齁甜齁甜”的，还有无锡小笼。1981年出版的《家常点心》老菜谱上就记录着，普通鲜肉小笼配“一两二钱”白糖，而无锡小笼则是“白糖一斤”，也就是16两……单是白糖用量这一项，就足够让人信服。

说完苏南，沿太湖以东，来到上海。与苏州菜同出一脉的上海菜，也为了显示本地饮食特色，称为“本帮菜”。本帮菜以油多、味浓、糖重、色艳为特色，呈现出来的特点离不开一句“浓油赤酱，无甜不欢”。

红烧肉几乎是听到上海菜就会想起的菜名。肉要用肥瘦相间的猪五花，烧的时候一定要多放糖，用上海人的话讲就是把油“逼册来”！

说起来，早期的上海点心也是源于苏式糕点。

比方说青团，用糯米粉混合艾草做成绿色的外皮，里头裹上细腻香甜的红豆沙，咬上一口，细糯松软，唇齿回甘，是老上海人的独家记忆。传统的青团糯米皮里可以包甜口豆沙馅儿，也有咸口包着剁碎的毛笋、腌菜、腌肉、豆腐等馅料。而上海的青团则讲究推陈出新，新口味层出不穷，如近年来火爆的咸蛋黄肉松馅儿、腌笃鲜馅儿和马兰头馅儿……其他点心诸如条头糕、桂花糕、橘红糕之类，也都是以糯米为皮，以细软豆沙、蜜枣、莲子等为馅儿，哪一样都是上海人心里最甜美的念想。

继续往南走，便到了杭嘉湖平原。

与上海相似，杭州一带吃糖战斗力虽不及苏南，但由于杭州菜最早传于宁绍平原和苏南地区，从苏州、无锡等地传入的食俗，很早就成了杭州味道。因此，杭州人对于吃糖也有种特别的情愫。

堪称杭州人“生命之光”的油焖笋，这道菜的灵魂除了食材讲究，还要炒出糖色，直到油光发亮方可出锅，颇有“浓油赤酱”风范。代表性的甜食还有东坡肉，相传是苏轼在杭州任上所做，明清时已经成为浙菜的代表。正宗的东坡肉讲究用绍兴花雕和冰糖熬汁，以别于一般的红烧猪肉。

杭州的吃糖一绝更多体现在甜点上，早在宋人周密的《武林旧事》中, 就收录了南宋临安（杭州）市场上出售的“糖糕”“蜜糕”“糍糕”“雪糕”“花糕”“乳糕”“重阳糕”等近19个品种。如今，杭州的特色甜点诸如定胜糕、麻球王、小鸡酥、荷花酥、龙井茶酥……同样见证着杭州的富庶与繁华。

定胜糕是浙江传统特色名点，色呈淡红，松软清香，入口甜糯。做法是将配置好的米粉放进特制的印版里，中间再放入红豆沙，蒸少许时间就可以。相传是在南宋时百姓为韩家军出征鼓舞将士而特制的，糕上有"定胜"二字，寓意出征定能大获全胜。"定胜糕"便夹带着这一份美好寓意流传至今。

更近于太湖的嘉兴与湖州。对于甜点的钟爱程度绝不逊于杭州。 湖州的震远同酥糖是历史传统食品，相传在清咸丰年间（1851-1861），归安县菱湖人沈震远开办震远茶食作坊，后迁入湖州。所制的酥糖品种多，有玫瑰酥糖、芝麻酥糖、椒盐酥糖、豆沙酥糖、荤油酥糖等，以香气浓郁、食不粘牙等特色，名列湖州“四大名点”之冠而驰名海内外。

在嘉兴，则有方为糕、圆为团、扁为饼、尖为粽……嘉兴人有多爱吃糖？他们的甜点可以从年头吃到年尾：除夕有年糕、清明有青团、中秋有月饼，孩子满月有诞生糕、出嫁有坐底糕、婚后有喜糕、造房上梁有元宝糕。 可以说，苏南、上海以及杭、嘉、湖在全国来讲都是赫赫有名的食甜区。

如果穿越回南宋临安都城的夜市，你会闻到这里的空气都是香甜的，夜市沿街到处是卖糖小贩，叫卖着“麻糖、鎚子糖、鼓儿饧、铁麻糖、芝麻糖、小麻糖……”食店也在售卖“蜜金橘、蜜木瓜、蜜林檎、蜜金桃、珑缠茶果”。糖蜜小食琳琅满目，各色糖果应有尽有。到了清代，为满足苏南人的口腹之欲，每年广东、福建两省要发数百艘“糖船”北上，向苏南运去上百万担的白糖。张岱在总结地方特产时提到“苏州则带骨鲍螺、山查丁、山查糕、松子糖、白圆、橄榄脯”，放眼望去，尽是甜食，苏州人对于甜食的执念可见一斑。

“甜味”传达一种生活特色，也见证了环太湖地域的富庶与繁华。如今，无锡酱排、东坡肉、青团、桂花糕、定胜糕等菜肴和甜品成为“太湖吃糖圈”的甜蜜名片，吸引着各地食客前来感受那股沁入食物和空气中的清透鲜香。

参考文献：

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赵常兴,安鲁.六朝移民与江南经济区的形成[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,12(04):144-148.

那时候的我并不懂什么是端午节。只知道那几天外公会包粽子给我们吃，泡艾叶澡，门上挂艾条，身上佩香囊…外婆拉着我的小手急急忙忙往河边走，城市锣鼓喧天、人声鼎沸，所有人都欢呼雀跃地往河边跑，到了河边，除了大人们高大的背影拥挤的人群，我什么也看不见。

从大人们的表情和齐刷刷的助威中判断，赛龙舟经过这里了，而赛龙舟到底是什么样，外婆抱我起来晃了一眼。桨手每人持一支短桨，随了鼓声缓促为节拍，把船向前划去。故每当两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威。看似力大如牛一介莽夫，但这么多队员动作的协调性一致性前呼后应，人心汇聚，有着不可阻挡的气势。

端午节除了吃粽子，其实还有很多传统美食，杨梅、雄黄酒、血鸭，楚国人将吃鸭文化发挥到了极致，什么啤酒鸭、血鸭、酱板鸭、炖老鸭…几十种做法，每种做法都蕴含了一座地标的舌尖文化。

没有一只鸭能活过端午节吧，血鸭是湘西地区最为普遍的做法，一只鸭要一斤葱，一斤嫩姜和螺丝椒，爆炒，加以专门炒鸭的甜酱闷锅，香气从厨房弥漫至屋子、弄堂、走廊……那气味可催人一口气咽下两碗米饭，血鸭的要诀是，鸭肉闷到酥软有嚼头后，开锅将事先备好的鲜鸭血均匀淋在上边，速翻炒，以热度将鲜嫩的鸭血瞬间至熟而不老，最后将打好结的四季香葱铺在上面，便可开饭了！血鸭成了湖南人无论身处何处的一种舌尖上的乡情，就连吃不完的汤汁，留作用来煮碗鸭汤米粉或者米面也让崽子们馋到舔盘子，其实，里面的葱和姜片才是精华，每一片姜和葱结都包裹着汤汁浓郁的香气，回味无穷。

过端午首先想到的是屈原的爱国主义情结，实际端午节还有一层意思，就是驱鬼辟邪。过去，由于五月瘟疫易于流行，死者众多。所以端午节也同样是一个驱邪辟毒的节日。除了人们熟知的要饮雄黄酒外，悬钟馗像也是必不可少的。梁实秋就曾在文章中有过这样一段描写：今日何日？我家老妈子曰：‌‌“今天是五月节，大门上应该插一些艾草菖蒲，点缀点缀。‌‌”我家老太太曰：‌‌“今天是端午节，应该把钟馗捉鬼图悬在壁上，孩子脸上抹些雄黄酒，辟邪辟邪。‌‌”我的外婆用土陶罐熬一锅艾叶水，给我们这些小崽子泡澡，说是可以皮肤好好，夏天不招蚊虫叮咬，不长痱子，门框两侧挂上则两束艾枝用来祛病除魔。

端午节作为最古老的传统节日之一，饱含着文化和精神内涵，仿佛穿越千年，去感受不同时代的人们，如何通过节日去表达对自然的尊崇和敬畏，以及展现生活的智慧与情趣。

而今身处异乡，北方端午失了明显的地域优势，唯得三天闲假，隔空回忆童年趣事，那条河那吊脚楼那人那些气息，悄然而至。

这眼看就要到端午了，小区门口菜市场摆摊卖咸鸭蛋的大爷又多了起来。10块钱8个咸鸭蛋，而且还是煮好的，各个都出红油。汪曾祺老爷子对北京咸鸭蛋的描述是“蛋黄是黄的，这算什么咸鸭蛋呢？”显然当时北京的咸鸭蛋是不入汪老之眼的，因为心目中最好吃的咸鸭蛋当然是故乡高邮的咸鸭蛋啊。如果汪老还在世的话，看到现在北京街头流油的咸鸭蛋，或许会少些遗憾吧！

初识汪曾祺还是中学时代，读了他的《胡同文化》，一直以为他是地道的北京“老炮儿”，才能写出如此有韵味的老北京文化。直到看了他的散文《端午的咸鸭蛋》，才知晓他原来不是北京人，而是地道的南方人啊。只是后来在北京待的时间久了，入乡随俗，写了很多关于北京饮食文化的文章，让人误以为他就是一位朴实的老北京人儿。至此以后，对汪老更增添了几份敬意，愈发喜欢上了他笔下平淡而又充满治愈系的美食。

在平淡的生活中发现诗意和情趣，在小小的咸鸭蛋中也能尝出生活的滋味，这就是汪曾祺散文的魅力所在。19岁离家时还是少年，直到数十年之后才回到家乡，仅凭借着儿时的记忆和偶尔的探望，写下了家乡的特色美食——咸鸭蛋。《端午的咸鸭蛋》只是汪老爷子众多美食作品中的一篇，活活灵活现的文字，不禁让人联想起儿时过端午节的画面感。

记得上学时代学到这篇文章的时候，真是被他笔下的咸鸭蛋给吸引住了。朴实的文字、生动的描写，儿时的故事，每一处都牵动着人心，仿若写的就是自己的故事。即使是现在读来，仍然是感慨万千。在他的笔下，仿佛所有的菜，都可以下酒，所有的菜，也都不如一杯酒，一口烟，一口茶。

《端午的咸鸭蛋》原文片段：腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。

放到现在，汪老一定是一位拥有千万粉丝的美食大V博主，这样的美食描写让人看了不关注真是很难做到哇！

又是一年端午时，吃粽子、咸鸭蛋的习俗仍旧继续。读到此处，我又想起小时候妈妈腌制的咸鸭蛋了。五月份，插秧的农活刚刚忙完，家里种植的栀子花此时开的正旺，这个时候左邻右舍也就开始忙着包粽子腌制咸鸭蛋了。栀子花旁，微风一吹，香气弥漫在整个院子。妈妈将从河边养鸭人那里买来的鸭蛋一个个洗干净，再准备半碗白酒，上门前的小山坡挖一桶红色的土壤（这样腌制出来的咸鸭蛋蛋黄红亮）。先将土里加入适量的水，活成稠一点儿泥糊。再将鸭蛋放在白酒里滚一遍（用白酒滚过的鸭蛋才能出油），紧接着裹上一层红黄泥巴，鸭蛋两头蘸上盐，码放整齐入坛，放在阴凉处保存。

25天的静静等待往往是比较难熬的，但等待终究会是有回报。时间到，开坛洗去表面的泥巴，放入锅中煮熟，用筷子一敲，果真是红黄沙瓤流油。这个神奇变化一直吸引着我，忍不住好奇心问妈妈鸭蛋为什么会流油啊？但我似乎已经记不得妈妈当时怎么敷衍着回答我的了。直到现在我也没能完全弄明白这个问题的答案，只知道学着妈妈的样子腌制咸鸭蛋。吃了无数个咸鸭蛋，但终究觉得还是课本里的咸鸭蛋最好吃。

每个时代都有属于它的味道，好的美味就应该得以传承。在今天看来，汪老那些关于美味的文字，治愈着读者，也治愈着他那三起三落的人生。

最后借老爷子的一句话，“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝！”

潮汕，蘸酱 “百科全书”

既要有夏日海风，适宜休闲度假；又要有花式美食小吃，连吃一个月不重样；还要有不限量水果自由…… 放眼全国，最符合条件的当属 —— 潮汕地区。

世界美食之都潮州，广东海鲜名城汕头，一味猪脚饭火遍全国的揭阳，潮汕北部的凤凰山脉将梅州隔开，使得潮州与汕头、揭阳等地构成一片独特的文化区域。在这里，有岭南火锅代表的潮汕牛肉火锅，鲜美绝伦的各式海鲜和丰富小吃、水果，潮汕好吃，毋庸置疑。然而，细心观察不难发现，一众潮汕美味无论食材种类、烹饪技巧，旁边总少不了一碟对应的蘸酱。

潮汕美食追求：“清而不淡，鲜而不腥”

潮汕人向来对吃有自己的坚持，除了我们熟知的食材本身要足够应时鲜美，作为 “点睛之笔” 的调味蘸酱也自有一套讲究。

在潮汕，小小一碟蘸酱不单种类繁多，甚至能做到 “一食一味”，以简单的 酱油、青梅、盐为基础，加上潮汕地区得天独厚的海洋生物资源和丰富物产，演化出：鱼露、虾酱、金桔油、蒜泥醋、沙茶酱、三渗酱、普宁豆酱…… 潮汕人以无穷创造力，为不同风味美食找出 “最佳搭档”，带来调味鲜明的味觉体验。

潮汕美食宇宙精彩纷呈，单说当地特色美食很少有人会想到蘸料，但仔细一想又没哪道美食可以离开蘸酱。随着牛肉火锅走向全国的 “沙牛 CP”（沙茶酱、牛肉、牛丸）；风味独特和血蚶、螺肉 “锁死” 的三渗酱；吃烧鹅、烧鸭必不可少的梅膏酱；就连当季风味偏酸的水果都能和甘草、辣椒、酱油组合。

一碟碟精心调制的蘸料，是潮汕 “清而不淡” 饮食讲究的底色，也是潮汕人刻在 DNA 中的味觉记忆。

1

沙茶酱，胶己人的家乡味道

潮汕蘸酱千千万，其中最早被全国人熟知，稳占蘸料界 C 位的只有：沙茶酱。

最早流行于东南亚一带的特色调味品 “沙爹”，十九世纪初，随着往来客商和华侨传入潮汕、福建、台湾等地，因为 制作方法复杂、原料繁多，经过原料更迭和本地改良，逐渐形成馥郁香浓，颇具南国风情的 “沙茶”。沙茶酱制作原料因地制宜，所到之处风味并不统一，至今，按照香料味道浓淡，大概可以分为 闽南、潮汕、马来西亚三派。

潮汕地区的沙茶酱，香气浓郁，富有颗粒感的深红褐色酱料，入口鲜醇香甜，带着丝丝辣味，风味综合，层次丰富。制作沙茶酱没有固定配方，原料全看个人喜好：花生仁、白芝麻、辣椒粉、白糖、南姜、蒜头、葱头、陈皮、虾米、鱼干、花生油…… 几十种原料磨碎熬制，兼具 海味之鲜美，果仁之醇香，辣椒姜蒜之辛辣刺激，白糖之清甜，令人回味无穷。

沙茶酱在潮汕餐桌出现频率极高。其中，最为人熟知的是与牛肉火锅组合，在潮汕 “清而不淡” 饮食准则中，如果说新鲜宰杀，细致分割后清汤下锅，滚熟鲜嫩出锅的牛肉，主要负责 “清”；那么作为火锅蘸酱主力出现的沙茶酱，则凭借着 馥郁香气和厚重口感，达到 “不淡” 效果。

沙茶酱打底，凭个人喜好加入些炸金蒜、鲜芹末、酱油，简单搅拌，之后调成蘸酱，无论是鲜嫩的牛肉还是弹爽的牛肉丸，趁热裹上醇厚酱汁，让牛肉的鲜美口感和蘸酱千回百转的滋味充分融合，带来独有的味觉体验。

在潮汕，没有什么烦恼是一顿牛肉火锅解决不了的

除了搭配牛肉火锅，沙茶酱凭借包罗 “鲜甜辣咸香” 的强大调味实力，自然而然成为潮汕人日常饮食中的 “百搭酱王”。

将新鲜的粿条过热水后，晾干入碗，加上沙茶酱、葱花、芹菜末搅拌就是一碗方便快捷的沙茶粿；要是把粿条换成更容易保存的面条，你就能得到一碗香浓味美的沙茶拌面；稍微费点功夫，用沙茶酱配上芥蓝、牛肉一起炒制，就是一道爽口下饭的沙茶芥蓝炒牛肉；如果炒的时候加上粿条，便是能与广州干炒牛河旗鼓相当的湿炒粿条。

这还没完。既可以做蘸酱、拌料，又可以加入食材烹饪做调料的沙茶酱，也是潮州菜风味的重要组成。

比如潮汕地区夏季常见的炒薄壳，本地产的特有的小型海贝（当地称 “薄壳”），状如大瓜子，肉质饱满丰腴，重油大火爆香蒜头后下锅，加入金不换、沙茶、小米辣，等到薄壳开口便可起锅。薄壳鲜美爽嫩，金不换与沙茶香气独特，层次分明，共同组成潮汕人的夏天味道。

在潮汕，习惯沙茶味道只是时间问题。对沙茶爱得深沉的潮汕人总有办法，为它开发无限美味可能，而其中只有自家制作，阿妈配方的沙茶酱，才算得上是胶己人（潮汕话 “自己人”）的家乡味道。

2

普宁豆酱、蒜头油、鱼露 :潮汕厨房的灵魂要义

潮汕蘸料江湖，沙茶酱势力范围虽大，但却也无法完全掩盖其他 “选手” 光芒。毕竟，潮汕人对饮食出了名的用心、讲究，对应不同时食材、烹饪技法总是坚持不懈想找出最佳品尝风味，与之对应蘸料种类自然多多益善。而潮汕人家的厨房，通常少不了以沙茶酱为首，普宁豆酱、炸蒜、鱼露的 “四大金刚” 坐镇。

潮汕人精通美食早已不是秘密，但能在原本不产大豆的环境中做出非遗级的普宁豆酱，还是足够让人惊艳。由北方传入的大豆和豆酱制作技法，在一代代潮汕人的反复打磨中，逐渐与当地风味融合，如今盛在小罐中，醇香甘美的浅黄色豆瓣，即舀即食，随时随地成为美食点睛之笔。

普宁豆酱的 “命定伴侣” 当属鱼饭。潮汕打冷档口最常见的鱼饭，并不是内陆地区人们想象中的 “鱼 + 饭” 组合，而是货真价实的整条鱼当饭吃。不剖膛的海鱼用淡盐水腌好，放入浓盐水煮熟，紧实鲜美的鱼肉，不加多余调味，全靠蘸着一小碟普宁豆酱提鲜调味，以达成潮汕菜 “鲜而不腥” 的至高追求。

靠着普宁豆酱调味的菜式更是层出不穷：普宁豆酱煮鳜鱼、普宁豆酱焗蟹、普宁豆酱焖苦瓜、普宁豆酱鸡…… 哪怕只是简单送粥、下饭，也能凭借独特的咸鲜滋味使味蕾满足。

同样被潮汕人 “玩出花” 来的调味还有大蒜。全国各地餐桌都不陌生的大蒜，在潮汕被细心加工成蒜头油和金蒜酥，剁成碎末的蒜头过油炸至金黄，蒜头本身的辛辣之气被高温消解，只在油里留下浓郁蒜香和金黄酥脆的蒜蓉。

酥脆油香的金蒜酥，加入调好的火锅蘸水，既不会有刺激性气味，喧宾夺主，又能带来丰富蒜香；蒜头油的用法则更加广泛，有蒜头油拌面、蒜头油淋粿粉、蒜头油牛肉汤等各式美味。别看蒜头油本身只有蒜香，但却能很好激发其他食材鲜味，堪称潮汕厨房的专属 “秘密武器”，在潮汕，无论炒菜、汤粉，还是鱼片粥、肉丸汤都少不了一勺使人唇齿生香的蒜头油加持。

最后 “压轴出场” 的鱼露，与菜脯、咸菜并称 “潮汕三宝”，是 潮汕蚝烙绝配。这道潮汕几乎家家户户都会做的 “海味” 小吃，使用每天新鲜到港的小蚝，将肥嫩的蚝肉和薯粉一起煎至两面金黄，趁热蘸上鱼露，入口蚝肉鲜美多汁，两面焦香酥脆富有鲜香。早期的鱼露由渔民将加工咸鱼时产生的鱼汁收集起来的制作，因此在当地还有 “腥汤” 的别称，由于复合度极高，除了最常见的与蚝烙配食，也是潮汕人 炒菜、煲汤的 “好帮手”。

3

在潮汕，一道美食，一碟酱

潮汕菜能够在美食大省广东，和广府菜、客家菜三分天下，与潮汕人对吃精益求精，“超级细节控” 的饮食标准绝对密不可分。

在这里，可以说每道美食都能根据自身风味，拥有自己的 “专属蘸酱”。

潮汕地区特产的青梅，皮薄肉厚，梅子香气浓郁，成为制作咸梅和梅膏酱的绝佳原料。

浓盐水浸泡出的咸梅，通常用于增香去腥；而去核留肉，加糖制作的梅膏酱则是烧鹅的 “最佳拍档”，酸甜适宜的清爽梅酱与外皮油润香脆韧、肉汁鲜嫩饱满的烧鹅在口中碰撞，最大程度的消解了肉食的油腻。

将制作梅膏酱剩余的原料晒干磨粉，加上南姜、米醋、辣酱、糖等多种调料混合，就是潮汕蘸酱中滋味最为独特，兼具 “酸甜苦辣咸” 的三渗酱。

三渗酱通常和海鲜搭配，除了是吃鱼生的主要蘸料，与只用清水烫熟，追求鲜嫩海味的血蚶也是绝佳组合。同属水果系的金桔油，使用天然清爽的金桔汁与糖盐熬制，透明的橙黄色泽，带着浓郁金桔香味，是化解虾枣等炸物油腻感的首选。

潮汕人在调味方面的天赋，同样体现在对各种简单原料的重新组合。

普通盐水中撒上新鲜韭菜碎，就是调和普宁豆干 “油炸热气” 的最佳搭档韭菜盐水；潮汕糯米醋加入蒜蓉、白糖、辣椒，调成搭配卤水菜肴的蒜泥醋；还有腌膏蟹旁边必不可少的姜米陈醋；烧羊肉要配的腐乳花生酱…… 只能说潮汕美食有多少，潮汕风味蘸酱就有多少。

一碟碟蘸酱成全了潮汕美食，“清而不淡，鲜而不腥” 的特点，同时也为中国美食蘸酱宇宙留下浓墨重彩一笔，成为潮汕风味不可或缺的组成部分。

对我而言，薯片曾是必不可少的，甚至可以说，没有薯片就没有零嘴的灵魂。在此，要对曾经我那些不喜欢吃薯片的小伙伴们道歉。在那时我片片金黄香脆的思维里，你们都是一些我无法理解的人，至少在零嘴这个领域，我不能与你们交流，无法与你们分享快乐。

喜欢香口的习惯，应该多少“遗传”自我的父亲。也不记得什么时候开始喜欢上吃薯片，也不记得第一口吃的是什么品牌的什么味道，但在印象里吃的最多的牌子，当然要数长筒罐装的品客。

当然，此处的品客是指品牌仍属美国宝洁公司时期的。而且LOGO上的那个色迷迷的大叔还是原来头发服帖，两撮胡子非常优雅的，而不是现在充满动感，咄咄逼人的那样。

在那个“出前一丁”方便面都能够当做礼物送人，“金莎”（费列罗巧克力）和“蓝罐”曲奇还没有烂大街的时代，“品客”薯片也是很难买到的。印象里，每每到了能够外出买零食的时候，总是兴奋的跟要出游一样，而这样的期盼，一年也没能实现几回。

到了商店，好像是被导航了一样，总能径直站到堆得跟小山一样的薯片罐子前，脸上露出小黄人对香蕉一样的渴望。

这时候父亲总是呵呵的笑着，叫我多拿一点，毕竟难得来一趟。但是小小的人又能拿多少呢！与其说拿，不如说抱着。

很奇怪，小时候的思维里，一个就是一个，多点就是两个。父亲不说话，就只拿一罐，要是叫我多拿一些，就拿两罐，从来都不多拿。再问我要什么，两手已经塞满了，脑子里也全是薯片的香味了，就是只会摇摇头说不要了。如果不是母亲再买一些小熊饼干什么的，就真的没有然后了，现在想起来，还真的觉得有点傻。

那时候，薯片口味也不多，一般也就只有两种：红色的原味和绿色的洋葱乳酪味。当然，相比于平淡的原味，更喜欢香浓的洋葱乳酪味。品客的罐子大，薯片也大，金黄金黄的，上面洒满了细绵的乳酪洋葱粉，而且是两面都有。每咬一口，都是香脆的，薯片在口中崩裂，调味粉在口腔中飞溅，形成的味觉感受自然非同寻常。最赞的是，捏这薯片的两个手指都能够沾上厚厚的调味粉，最后收手时一吮，简直是童年零嘴史上最辉煌的一页。

所以，当买两罐回家时，我总会先吃红色的原味，而把绿色的留到最后吃。当然，也吃得出奇的节约，一次一两片，多则三四片，有时还会傻乎乎的把罐子里的都倒出来，摆在桌面上点数。但无论怎么节约，总是会很快吃完，望着垃圾桶里的红绿罐子怅然若失。当父亲想吃的时候，总是先推给他红色的，要是他吃绿色的，我总会眼巴巴的在一旁盯着，生怕没有了。不喜欢吃薯片的母亲总嘲笑我，说我死心眼，还说我笨，怎么会把好吃得留到最后吃，我向来对此不发表评论。

正是因为难得，所以在我的印象里，罐子装的薯片，一定是最高级的，而最最好吃的薯片，就是品客。就这样，一个红罐子，一个绿罐子，陪着我走过了好多幼稚的日子。

再后来，开始有超市一说了，而有进口零食的大型超市的出现，终结了我对红绿罐子的期待。当品客随手可得的时候，也就不那么好吃了，当新的品牌出现时，我最终放弃了品客。到现在，我甚至放弃了吃薯片这个习惯，而薯片这种零食，也就藏在了我的记忆里。

红罐子，绿罐子。

还有一个曾经的小胖子。