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初来四川的时候,小伙伴在上班,没空陪她吃晚饭,剩她一人在房间,不知道吃什么好。电话里小伙伴说,不行你就出去吃碗冒菜吧,楼下就有。

那是她第一次听说冒菜这个词,她问,那是什么玩意儿,小伙伴思考了一下,用充满文艺的口吻说,和火锅是一个玩意儿,只不过火锅是一群人的狂欢,冒菜是一个人的孤单。

下楼点餐,她伸头看了一下橱窗里的碗碗盆盆,心想,这不就是没有用签子的麻辣烫嘛!选了自己喜欢的花样,拿去给老板用漏勺装着按进去一锅汤水里煮熟捞出来放碗里端上桌,她瞅着眼前花里胡哨一碗,心想果然是和火锅一个爹,火锅是太子,冒菜顶多也就一个庶出的十八阿哥。吃了几口,十八阿哥就升级变为四阿哥了。 她没想到,再后来,四阿哥变成皇上了。

一个人的生活,吃饭变成考验智商的神器,炒菜煮面焖米饭,怎么都不利索,要么一份菜枯燥的下一碗米饭,要么俩仨菜奢侈一顿,然后连着两三天都连着吃同款剩饭菜。做多了吃不完,做少了不够填锅底,吃的好吃的饱吃的新鲜吃的均衡,好像只有冒菜才能兼备。全能型候选人,不当皇上谁当?只是为什么要叫做冒菜,她想不明白,也懒得想,好吃就行,管他的。

她结婚后,冒菜身为皇上却被发配去了冷宫,露脸的机会几乎没有了。因为他不怎么爱吃,嫌口味单调,而且毕竟吃饭多了一个人,饭桌上的花样繁多起来,俩人一起做饭,有时候居然有种厨艺大赛的感觉。

他炒小菜,她就炖肉,他烧海鲜,她就煲汤,一时间厨房里锅碗瓢盆都忙着演奏交响乐,一桌好饭好菜配两双碗筷,吃的心满意足,你看看我我看看你,看谁吃得多谁不刷碗。

她以为冒菜再不会出现在家里的餐桌上了,直到她发现他手机里的秘密。摊牌过后,她只想瘫痪。

日子突然变得好难过。他在家说的话越来越少,在家吃的饭也越来越少。她下班常常在菜市场溜达好几圈,最后什么也没买。她什么也不想吃,什么也不想做,压着心跳问他,这日子还过不过了。他并没有回答这个问题,每天也开始按时回家吃饭,但沉默如空气,手机好像变成了他的身体零件,时刻不离手,接到电话他赶忙按掉。她问,吃什么?他答,随便。

随便啊?那好吧,冒菜。很长的一段时间里,她站在厨房的灶台前看着锅里的汤水发呆,生活是一团乱麻啊,尼玛还是踏玛,管他是神马,一股脑丢进红红锅里,等到热气翻滚汁水四溅,仰头一股脑儿吞了,好像又是一条好汉了。她突然有点明白为什么叫冒菜了。

 那天她兴致盎然,买了各种材料,土豆莲藕豆皮海带木耳白菜金针菇,鸭肠猪血牛肉毛肚黄喉郡肝脆皮肠,每个指头上都勾了个塑料袋,大包小包拎回家,开火。处理完食材,等着眼前的锅热情的沸腾起来。

很快,欢快的浪花翻滚了,霭氖的水汽冒出来,汤底的香味溢出来,食材按照先后顺序依次下锅,煮熟,入味,撒上碎芹菜和小葱,淋上豆豉酱,最后丢一把花生碎和芝麻盐。什么叫冒?食材从生到熟,生活从死气沉沉到活色生香,一碗冒菜的工夫,这就叫冒。

两人并肩坐着闷头吃,才动了几筷子,突然一声叮铃咣啷,一地的狼藉,身上还挂着几绺金针菇,她半天没回过神。吃饭的桌子是钢化玻璃的材质,质量真是不咋地,滚烫的一大碗冒菜放上去,桌子感到自己撑不住了,破罐子破摔,从中炸裂成两半,堪称完美。

俩人呆若木鸡的坐了足足十秒钟,望着被油汤深情抚摸的地板和散架的桌子,谁也没说话。她心里想,嗨呀,好家伙,连饭桌都散架了,这个家,是真的要散了,可惜了那一大碗冒菜了。

他默默拿来拖把,把地上收拾了,坏掉的茶几也拖出去不要了,她丢掉了那些碎了的碗碗盘盘,也一并丢掉了她为他付出的心。直到离婚她搬出这个家,客厅都再也没有买过新茶几。

 她回到了一个人的生活,却有种劫后余生的感觉。每每为自己煮一餐饭,只要火苗能让锅里沸腾,冒出热气和香味,哪怕煮的是一锅乱麻,也别有一番朝气。紧张的工作之余,她有了更多的朋友,更多的生活,更多的自我,更多的快乐。

厨房温暖的烟火气息围着她度过许多岁月,她越来越觉得小伙伴当初那句话没说对,火锅看起来是一群人的狂欢,也许掩饰的正是排山倒海的孤单。冒菜看起来是一个人的孤单,殊不知,它才是真正的狂欢。皇上不愧是皇上,狂欢起来,谁也别想喊他停。

对于外行的人,每次看到港式点心的菜单,都会倍感迷惑。我这都勾了好几个了,会不会吃撑啊,但是一张菜单这么多,只选这么几样好像又不够吃啊……在粤港喝茶,是世界各地吃货必须打卡的美食体验。今天,来为大家介绍,最值得一试的五种茶点。

虾饺

顾名思义,就是一种与虾相关的饺子。据传虾饺在茶点中是王者一般的存在,也是衡量一家茶楼的第一标准。

如今,很多噱头满满的新式茶楼,在虾饺的造型上颇下功夫,有时你会看到虾饺被做成一只天鹅的形状。

但是经典的造型和技艺永远不可磨灭。最传统的造型中,虾饺至少会被捏出七个褶,均匀得体,这很考验厨师的手艺。而虾饺的皮,应该是呈现半透明的视觉效果,隔着外皮能够隐约看到虾的粉红色泽。

虾饺中,最好还能有新鲜清甜的笋粒。当然有些人,会喜欢用辣椒酱来搭配虾饺,也是一种挺好的选择。

烧卖

如果说虾饺是茶点界的王,那烧卖则称得上是王后。

这应该是最受欢迎的一种饺子,也是最考究手艺的一种。追根溯源,烧卖源自于蒙古人,现在中国每个省都有烧卖。但还是粤港的烧卖最为闻名。

烧卖的核心是一个肉球,通常都是猪肉。将肉剁碎,使其弹牙有韧性,配上虾和鱼子/蟹子,外围再包上小麦制的皮。

当地的人,日常会在路边忙碌的小摊位买一份烧卖带回家,配上一份酱油或辣椒油,便是一份日常的好味了。

(准确地讲,应该是元朝开始有烧卖的准确记载,而元朝是蒙古王朝,所以外国小编直接将烧卖定义为起源于蒙古人,实际准确度待考证)

叉烧包

在中国,最传统的叉烧包常常出现在竹篮里,顶端开叉,露出洁白外皮下暗红的叉烧,无比诱人。

“现代版”的叉烧包,会将包子的外皮烤得微微焦黄,然而内里却是不变的甜甜的叉烧肉。

在教科书般的喝茶宝典中,叉烧包通常都是收尾的那一款。因为它略带甜味却又不让人发腻,就着茶,宛如一份餐后甜点。

凤爪

你先冷静点,这玩意儿,不要看名字瞎想,他是鸡脚!而且是绝不可错过的一款茶点。被称为“凤爪”的这种鸡脚制法,可能到地球爆炸了都不会过时。

当你周末走进一家茶楼,你一定会看到一个饱经风霜的老奶奶,慈爱的看着面前的一盘鸡爪,她宛如握紧命运的手一般坚定的握住鸡爪,放入口中,并迅速的调度起嘴巴的肌肉,用她饱经世事的阅历,抽丝剥茧,探索这只鸡爪蕴含的生命密码。然后,她低下头,注意,此时老奶奶不需要借助筷子之类的任何工具,轻松自如的吐出鸡爪的骨头,一场较量就此结束。

当然,凤爪也备受小孩热爱。只是年轻的娃儿啊,吸引他们的,更多是浓郁的酱汁,毕竟不曾经历过风雨的孩子,不知于剔骨求肉的乐趣。

而对于不了解粤菜的人来说,凤爪永远都是话题的起源,也是一种挑战。

肠粉

肠粉,这应该是点心中,对米运用最出神入化的一种了。因为肠粉本质上,便是用薄薄的蒸米粉制成的。

肠粉常常会将肉和蔬菜卷在米皮中,外层浸泡在酱油里。

肠粉色泽大部分都是白色,口味温和,常能吃出大米原本的香味。然而用来搭配肠粉的酱汁,却常是画龙点睛的一笔,搭配米香,别有风趣。

吃货学英语

dilemma

英  [dɪ'lemə; daɪ-] 美  [dəˈlɛmə, daɪ-]

n. 困境;进退两难;两刀论法

versatile

英  ['vɜːsətaɪl] 美  ['vɝsətl]

adj. 多才多艺的;通用的,万能的;多面手的

saccharine

英  ['sækəraɪn; -ɪn; -iːn]

adj. 含糖的;极甜的;和颜悦色的

n. (美)糖精

talon

英  ['tælən] 美  ['tælən]

n. 爪;[建] 爪饰;如爪的手

n. (Talon)人名;(英、法、西、俄、意)塔隆

sprinkle

英  ['sprɪŋk(ə)l] 美  ['sprɪŋkl]

n. 撒,洒;少量

vt. 洒;微雨;散置

vi. 洒,撒;下稀疏小雨;喷撒

原文: / How to eat dim sum: The best five dishes in Hong Kong

CNN travel

你是甜粽子派还是咸粽子派?这个问题就像问更爱夏天的西瓜还是冬天的火锅,答案总是那么难以抉择。在我们的印象中,北方的粽子以甜口味居多,比如豆沙、红枣、蜜枣……仿佛是甜蜜的夏日午后,让人沉醉。而南方则似乎以咸粽子居多,咸蛋黄、腊肉……就像是一场味蕾的冒险,每咬一口都是对未知的探索。广东地区的粽子就更丰盛了,甚至里面还有海鲜,简直能把整个海洋的鲜美都包进粽子里。

不过说到这儿,似乎有读者好奇了,南方不是爱吃甜吗?

这背后,其实是南方丰富食材的馈赠,也是南方人对口味多样性的追求。而且,南方也不是完全不吃甜粽子,南方粽子就像那里的气候一样,热情而包容,既有咸肉、腊肠的醇厚,也有豆沙、红枣的甜美。

其实,之所以会产生这样的疑问,与我们的常识印象有关,我国近代民谚中就有“南甜北咸”的说法。南方人偏爱甜食,似乎是毋庸置疑的。

那么,在“南甜”的众多地区中,究竟哪里是吃甜冠军?

位于苏南的无锡、苏州及附近的杭州、上海等区域,都有着爱吃甜食的习惯。有研究也印证了这一点,中国菜肴的甜度分布格局逐步形成了三个层次——东南重度食甜区、北方中度食甜区和长江中上游轻度食甜区。其中,平均甜度值排在前面的江浙沪连成一片,向西还可以囊括安徽省,区域集中在长江中下游平原地区,组成了中国的重度食甜区。

有趣的是,这些食甜区恰好以太湖为中心,形成了一个名副其实的“太湖吃糖圈”。若问到谁最能吃甜,这在苏南老乡们眼里简直是送分题。苏菜中,苏锡菜素以甜为特色,苏南人吃起甜来可是一个赛一个的厉害。

松鼠鳜鱼、樱桃肉等苏帮名菜味道或是酸甜适口、或是咸中带甜,总之离不开一个“甜”字。苏式月饼、松仁糖、芝麻糖、猪油年糕等甜味小吃更是捕获了无数吃货粉丝。而提到苏味一绝,当属桂花糖藕。

苏州多出产塘藕,藕与桂花一相逢,更是胜却人间甜品无数。苏州的煨熟藕,拿整只的藕塞糯米,文火煮熟,浇桂花糖浆,这便是软糯又清香的桂花糖藕。桂花糖藕让整个江南发甜,旧时玄妙观内的藕粉圆子,是苏州城里独一份精心制作的名点。要拿瓜子核桃等各式果仁碾粉,用桂花猪油等粘合团成圆子,再裹上一层藕粉,不用油炸,只是滚几道沸水,便足以滋发出它柔软香甜的味道了。

若论吃糖的厉害程度,无锡人对甜的执念可能连苏州人都无法企及。在讲究“甜出头,咸收口,浓油赤酱”的锡帮菜里,糖是多少无锡人心中的白月光——他们炒青菜要放糖、煮粥要放糖;正宗的无锡拌馄饨是用刚出锅的馄饨伴着酱油和白糖吃的;无锡三大特产之一的“三凤桥酱排骨”,白糖用量比精盐用量足足多了二十多倍。

和无锡酱排一同被游客们视为“齁甜齁甜”的,还有无锡小笼。1981年出版的《家常点心》老菜谱上就记录着,普通鲜肉小笼配“一两二钱”白糖,而无锡小笼则是“白糖一斤”,也就是16两……单是白糖用量这一项,就足够让人信服。

说完苏南,沿太湖以东,来到上海。与苏州菜同出一脉的上海菜,也为了显示本地饮食特色,称为“本帮菜”。本帮菜以油多、味浓、糖重、色艳为特色,呈现出来的特点离不开一句“浓油赤酱,无甜不欢”。

红烧肉几乎是听到上海菜就会想起的菜名。肉要用肥瘦相间的猪五花,烧的时候一定要多放糖,用上海人的话讲就是把油“逼册来”!

说起来,早期的上海点心也是源于苏式糕点。

比方说青团,用糯米粉混合艾草做成绿色的外皮,里头裹上细腻香甜的红豆沙,咬上一口,细糯松软,唇齿回甘,是老上海人的独家记忆。传统的青团糯米皮里可以包甜口豆沙馅儿,也有咸口包着剁碎的毛笋、腌菜、腌肉、豆腐等馅料。而上海的青团则讲究推陈出新,新口味层出不穷,如近年来火爆的咸蛋黄肉松馅儿、腌笃鲜馅儿和马兰头馅儿……其他点心诸如条头糕、桂花糕、橘红糕之类,也都是以糯米为皮,以细软豆沙、蜜枣、莲子等为馅儿,哪一样都是上海人心里最甜美的念想。

继续往南走,便到了杭嘉湖平原。

与上海相似,杭州一带吃糖战斗力虽不及苏南,但由于杭州菜最早传于宁绍平原和苏南地区,从苏州、无锡等地传入的食俗,很早就成了杭州味道。因此,杭州人对于吃糖也有种特别的情愫。

堪称杭州人“生命之光”的油焖笋,这道菜的灵魂除了食材讲究,还要炒出糖色,直到油光发亮方可出锅,颇有“浓油赤酱”风范。代表性的甜食还有东坡肉,相传是苏轼在杭州任上所做,明清时已经成为浙菜的代表。正宗的东坡肉讲究用绍兴花雕和冰糖熬汁,以别于一般的红烧猪肉。

杭州的吃糖一绝更多体现在甜点上,早在宋人周密的《武林旧事》中, 就收录了南宋临安(杭州)市场上出售的“糖糕”“蜜糕”“糍糕”“雪糕”“花糕”“乳糕”“重阳糕”等近19个品种。如今,杭州的特色甜点诸如定胜糕、麻球王、小鸡酥、荷花酥、龙井茶酥……同样见证着杭州的富庶与繁华。

定胜糕是浙江传统特色名点,色呈淡红,松软清香,入口甜糯。做法是将配置好的米粉放进特制的印版里,中间再放入红豆沙,蒸少许时间就可以。相传是在南宋时百姓为韩家军出征鼓舞将士而特制的,糕上有"定胜"二字,寓意出征定能大获全胜。"定胜糕"便夹带着这一份美好寓意流传至今。

更近于太湖的嘉兴与湖州。对于甜点的钟爱程度绝不逊于杭州。 湖州的震远同酥糖是历史传统食品,相传在清咸丰年间(1851-1861),归安县菱湖人沈震远开办震远茶食作坊,后迁入湖州。所制的酥糖品种多,有玫瑰酥糖、芝麻酥糖、椒盐酥糖、豆沙酥糖、荤油酥糖等,以香气浓郁、食不粘牙等特色,名列湖州“四大名点”之冠而驰名海内外。

在嘉兴,则有方为糕、圆为团、扁为饼、尖为粽……嘉兴人有多爱吃糖?他们的甜点可以从年头吃到年尾:除夕有年糕、清明有青团、中秋有月饼,孩子满月有诞生糕、出嫁有坐底糕、婚后有喜糕、造房上梁有元宝糕。 可以说,苏南、上海以及杭、嘉、湖在全国来讲都是赫赫有名的食甜区。

如果穿越回南宋临安都城的夜市,你会闻到这里的空气都是香甜的,夜市沿街到处是卖糖小贩,叫卖着“麻糖、鎚子糖、鼓儿饧、铁麻糖、芝麻糖、小麻糖……”食店也在售卖“蜜金橘、蜜木瓜、蜜林檎、蜜金桃、珑缠茶果”。糖蜜小食琳琅满目,各色糖果应有尽有。到了清代,为满足苏南人的口腹之欲,每年广东、福建两省要发数百艘“糖船”北上,向苏南运去上百万担的白糖。张岱在总结地方特产时提到“苏州则带骨鲍螺、山查丁、山查糕、松子糖、白圆、橄榄脯”,放眼望去,尽是甜食,苏州人对于甜食的执念可见一斑。

“甜味”传达一种生活特色,也见证了环太湖地域的富庶与繁华。如今,无锡酱排、东坡肉、青团、桂花糕、定胜糕等菜肴和甜品成为“太湖吃糖圈”的甜蜜名片,吸引着各地食客前来感受那股沁入食物和空气中的清透鲜香。

参考文献:

季羡林:《糖史》

吴自牧:《梦粱录》

程民生.汴京文明对南宋杭州的影响[J].河南大学学报(社会科学版),1992(04):15-19

胡艳红. 百种宋人笔记所见饮食文化史料辑考[D].华东师范大学,2006.

蓝勇,陈姝.历史时期中国甜食的空间格局及其成因研究[J].云南大学学报(社会科学版),2019,18(06):57-67

赵常兴,安鲁.六朝移民与江南经济区的形成[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,12(04):144-148.

 

那时候的我并不懂什么是端午节。只知道那几天外公会包粽子给我们吃,泡艾叶澡,门上挂艾条,身上佩香囊…外婆拉着我的小手急急忙忙往河边走,城市锣鼓喧天、人声鼎沸,所有人都欢呼雀跃地往河边跑,到了河边,除了大人们高大的背影拥挤的人群,我什么也看不见。

从大人们的表情和齐刷刷的助威中判断,赛龙舟经过这里了,而赛龙舟到底是什么样,外婆抱我起来晃了一眼。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。故每当两船竞赛到剧烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威。看似力大如牛一介莽夫,但这么多队员动作的协调性一致性前呼后应,人心汇聚,有着不可阻挡的气势。

端午节除了吃粽子,其实还有很多传统美食,杨梅、雄黄酒、血鸭,楚国人将吃鸭文化发挥到了极致,什么啤酒鸭、血鸭、酱板鸭、炖老鸭…几十种做法,每种做法都蕴含了一座地标的舌尖文化。

没有一只鸭能活过端午节吧,血鸭是湘西地区最为普遍的做法,一只鸭要一斤葱,一斤嫩姜和螺丝椒,爆炒,加以专门炒鸭的甜酱闷锅,香气从厨房弥漫至屋子、弄堂、走廊……那气味可催人一口气咽下两碗米饭,血鸭的要诀是,鸭肉闷到酥软有嚼头后,开锅将事先备好的鲜鸭血均匀淋在上边,速翻炒,以热度将鲜嫩的鸭血瞬间至熟而不老,最后将打好结的四季香葱铺在上面,便可开饭了!血鸭成了湖南人无论身处何处的一种舌尖上的乡情,就连吃不完的汤汁,留作用来煮碗鸭汤米粉或者米面也让崽子们馋到舔盘子,其实,里面的葱和姜片才是精华,每一片姜和葱结都包裹着汤汁浓郁的香气,回味无穷。

过端午首先想到的是屈原的爱国主义情结,实际端午节还有一层意思,就是驱鬼辟邪。过去,由于五月瘟疫易于流行,死者众多。所以端午节也同样是一个驱邪辟毒的节日。除了人们熟知的要饮雄黄酒外,悬钟馗像也是必不可少的。梁实秋就曾在文章中有过这样一段描写:今日何日?我家老妈子曰:‌‌“今天是五月节,大门上应该插一些艾草菖蒲,点缀点缀。‌‌”我家老太太曰:‌‌“今天是端午节,应该把钟馗捉鬼图悬在壁上,孩子脸上抹些雄黄酒,辟邪辟邪。‌‌”我的外婆用土陶罐熬一锅艾叶水,给我们这些小崽子泡澡,说是可以皮肤好好,夏天不招蚊虫叮咬,不长痱子,门框两侧挂上则两束艾枝用来祛病除魔。

端午节作为最古老的传统节日之一,饱含着文化和精神内涵,仿佛穿越千年,去感受不同时代的人们,如何通过节日去表达对自然的尊崇和敬畏,以及展现生活的智慧与情趣。

而今身处异乡,北方端午失了明显的地域优势,唯得三天闲假,隔空回忆童年趣事,那条河那吊脚楼那人那些气息,悄然而至。

 

 

这眼看就要到端午了,小区门口菜市场摆摊卖咸鸭蛋的大爷又多了起来。10块钱8个咸鸭蛋,而且还是煮好的,各个都出红油。汪曾祺老爷子对北京咸鸭蛋的描述是“蛋黄是黄的,这算什么咸鸭蛋呢?”显然当时北京的咸鸭蛋是不入汪老之眼的,因为心目中最好吃的咸鸭蛋当然是故乡高邮的咸鸭蛋啊。如果汪老还在世的话,看到现在北京街头流油的咸鸭蛋,或许会少些遗憾吧!

初识汪曾祺还是中学时代,读了他的《胡同文化》,一直以为他是地道的北京“老炮儿”,才能写出如此有韵味的老北京文化。直到看了他的散文《端午的咸鸭蛋》,才知晓他原来不是北京人,而是地道的南方人啊。只是后来在北京待的时间久了,入乡随俗,写了很多关于北京饮食文化的文章,让人误以为他就是一位朴实的老北京人儿。至此以后,对汪老更增添了几份敬意,愈发喜欢上了他笔下平淡而又充满治愈系的美食。

在平淡的生活中发现诗意和情趣,在小小的咸鸭蛋中也能尝出生活的滋味,这就是汪曾祺散文的魅力所在。19岁离家时还是少年,直到数十年之后才回到家乡,仅凭借着儿时的记忆和偶尔的探望,写下了家乡的特色美食——咸鸭蛋。《端午的咸鸭蛋》只是汪老爷子众多美食作品中的一篇,活活灵活现的文字,不禁让人联想起儿时过端午节的画面感。

记得上学时代学到这篇文章的时候,真是被他笔下的咸鸭蛋给吸引住了。朴实的文字、生动的描写,儿时的故事,每一处都牵动着人心,仿若写的就是自己的故事。即使是现在读来,仍然是感慨万千。在他的笔下,仿佛所有的菜,都可以下酒,所有的菜,也都不如一杯酒,一口烟,一口茶。

《端午的咸鸭蛋》原文片段:腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。

放到现在,汪老一定是一位拥有千万粉丝的美食大V博主,这样的美食描写让人看了不关注真是很难做到哇!

又是一年端午时,吃粽子、咸鸭蛋的习俗仍旧继续。读到此处,我又想起小时候妈妈腌制的咸鸭蛋了。五月份,插秧的农活刚刚忙完,家里种植的栀子花此时开的正旺,这个时候左邻右舍也就开始忙着包粽子腌制咸鸭蛋了。栀子花旁,微风一吹,香气弥漫在整个院子。妈妈将从河边养鸭人那里买来的鸭蛋一个个洗干净,再准备半碗白酒,上门前的小山坡挖一桶红色的土壤(这样腌制出来的咸鸭蛋蛋黄红亮)。先将土里加入适量的水,活成稠一点儿泥糊。再将鸭蛋放在白酒里滚一遍(用白酒滚过的鸭蛋才能出油),紧接着裹上一层红黄泥巴,鸭蛋两头蘸上盐,码放整齐入坛,放在阴凉处保存。

25天的静静等待往往是比较难熬的,但等待终究会是有回报。时间到,开坛洗去表面的泥巴,放入锅中煮熟,用筷子一敲,果真是红黄沙瓤流油。这个神奇变化一直吸引着我,忍不住好奇心问妈妈鸭蛋为什么会流油啊?但我似乎已经记不得妈妈当时怎么敷衍着回答我的了。直到现在我也没能完全弄明白这个问题的答案,只知道学着妈妈的样子腌制咸鸭蛋。吃了无数个咸鸭蛋,但终究觉得还是课本里的咸鸭蛋最好吃。

每个时代都有属于它的味道,好的美味就应该得以传承。在今天看来,汪老那些关于美味的文字,治愈着读者,也治愈着他那三起三落的人生。

最后借老爷子的一句话,“我劝大家口味不要太窄,什么都要尝尝!”