小猪之于德意志，恰如锦鲤之于我们。

德国人经常挂在嘴上的一句俚语：‌‌“Da hast du ja Schwein gehabt！‌‌”。尤其在新年伊始或面临重大挑战时，大致就是‌‌“不需要太操心，总会交好运‌‌”或是‌‌“明明没什么指望，却意外得走了狗屎运‌‌”的意思。德国人眼中的幸运之物，就是那只粉粉的‌‌“吉祥小猪‌‌”（Glücksschwein）。

为什么德国人把小猪当成吉祥物？这类俗语的形成自然有很多种解释。一种说法源于过去的纸牌游戏，德国南部地区习惯将‌‌“A牌‌‌”称为‌‌“猪牌‌‌”，而‌‌“A牌‌‌”也是诸多纸牌游戏里最大的，因此拿到这款牌的人自然无比幸运；另一种说法源自中世纪的竞技运动，当时即便比赛的最后一名，也会被赠予一头小猪当做宽慰，‌‌“可能即便没努力付出，却还是得到了奖赏‌‌”，于是‌‌“Schwein gehabt‌‌”的说法就流传了下来。

离开了‌‌“佩奇‌‌”就不会吃肉的民族

中世纪的生活相对艰苦，若能有面包和火腿相伴，想必已是笑容堆满面庞，‌‌“Schwein haben‌‌”自然也代表‌‌“幸运‌‌”。德意志是名副其实的‌‌“大口喝酒，大块吃肉‌‌”的民族，尤其偏好吃猪肉，大部分德国‌‌“硬菜‌‌”的主角也都是猪肉，最常见的就是肉排（Schnitzel）。

‌‌“维也纳炸猪排‌‌”是德国南部与邻国奥地利的传统大菜，原形是‌‌“维也纳炸牛排‌‌”（Wiener Schnitzel），一种将小牛肉裹上面包糠炸制而成的菜肴，如今已被封为‌‌“奥地利国菜‌‌”。肉排用锤反复捶打，撒上盐和胡椒调味，裹上面包糠和蛋液用黄油或猪油炸透，以柠檬和西芹碎提味，配菜包括洋葱、生菜或腌小黄瓜，也可搭配烤土豆与薯条。

德国和奥地利人习惯以猪排取代小牛排，因为前者更加实惠，两国也规定‌‌“Wiener Schnitzel‌‌”必须使用小牛肉，而猪排版则使用‌‌“维也纳炸猪排‌‌”（WienerSchnitzel vom Schwein）的菜名，维也纳炸猪排的特点是薄而大块。不可否认的是，德奥炸猪排为后来‌‌“海派炸猪排‌‌”和‌‌“日式吉列猪排‌‌”的发源和流行也产生了极其深远的影响。

‌‌“咸猪肘‌‌”，德国菜的一张名片

德国菜向来以奔放豪爽闻名于世，其中最为人熟知和让人一嗨到底的就是‌‌“德式咸猪肘‌‌”。这款硬菜通常选用厚实的猪后小腿，结实富有弹性的肌肉，丰腴的肉皮和发达的筋腱，让它的口感充实并富有层次，岂止是满满的一口大肉，而是如潮水般撩动唇舌的咀嚼体验。德国咸猪肘分为两个流派，南方和北方的做法大不相同：

南部的脆皮烤猪肘（Schweinshaxe）

德国南部以巴伐利亚州为代表，也包括邻国捷克与奥地利，通常习惯将猪肘先用香料浸泡入味，然后放入蔬菜汤里炖煮，最后经炭火炙烤或果木烟熏；关键在于炖熟晾凉的猪肘用铁钎扎出众多小孔，这样烤出来的肘皮才会酥脆起泡。随着猪肘在烤架上被烤的吱吱作响，油脂四溢，也带来无以伦比的浓郁肉香，酥脆表皮金黄油亮，口感耐嚼富有韧劲，里面的猪肉汁水丰盈，饱满而入味。北部的水晶猪蹄（Eisbein）

德国北部以柏林为代表，也包括波兰，通常把猪蹄稍加盐腌后放入高汤中，同时加入胡萝卜、豌豆泥、大蒜、芹菜等及大量香料一起闷煮，炖煮时间要把握得恰到好处，出锅后的猪蹄肉，依旧保持着紧致口感，富含胶质的肘子皮，黏糯而富有弹性。北德把煮肘子叫做‌‌“冰肘子‌‌”（Eisbein），关于‌‌“Eisbein‌‌”一词，有种解释认为，过去人们会把猪腿骨绑在鞋底当做溜冰用的冰刀，冰肘子因此而得名。

无论何种咸猪肘，土豆丸子（Kartoffelknödel）、土豆泥（Kartoffelpüree ）、德国酸菜（Sauerkraut）以及甜芥末酱（Süßer Senf ）都是亘古不变的经典配菜。德国咸猪肘就是这样一种食物，无论是原料或是烹饪方式，都将人们对肉食的欲望发挥到极致，满足感从未如此触手可及。

‌‌“德式香肠‌‌”，占据了肉食的半壁江山

德语中香肠叫Wurst，制肠是门古老的肉类保存工艺，馅料主要是瘦肉和脂肪，也会加入一定比例其它食材，譬如内脏和血液。德国香肠的制作历史悠久，早在十三至十四世纪，很多日耳曼的小国就已经有了各自引以为傲的标志性香肠了。如今，无论是街头小吃还是大餐主菜，香肠在德国随处可见，种类多不胜数，至少有上千种。

香肠按制作过程分为生鲜肠、熟制肠和发酵型肠。生鲜肠就是刚做好未烹熟的生香肠；熟香肠是指已经过烹煮，买来后可以直接食用也可以再次煎烤，如再经过风干或烟熏可以保存更久；发酵类经历了风干与发酵，如同陈年火腿一般沉淀着时间的味道，可直接生食，如著名的萨拉米香肠。按馅料状态分为粗绞馅香肠和细绞馅香肠；按照烹饪方式可分为水煮肠、烤肠和生食肠。

法兰克福香肠Frankfurter Würstchen

法兰克福香肠也叫维也纳香肠（Wiener Würstchen）。这种香肠质地细腻柔软，传统做法是用瘦猪肉加盐渍培根和肥肉，放进搅拌器内搅拌乳化再灌入羊小肠，最后经过烟熏制成。烟熏赋予了法肠独特的香味，为了保持它鲜嫩美味的口感，食用时不用煎炸，而是放入70℃的热水中灼熟，低温可以防止肠衣爆裂。搭配黄芥末或面包同食。如今法兰克福香肠早已经传遍全球，风靡美国的热狗肠就是由它演变而来。慕尼黑白肠Weißwurst

巴伐利亚州传统白肠，由小牛肉、猪背油、熏肉和洋葱碎、欧芹等混合制成，考究些的还会加进烤小牛头皮。白肠含水量高，因此十分容易变质，旧时白肠只能保存一个上午，于是有了‌‌“白肠不该听到中午教会钟声‌‌”的说法。白肠也在热盐水中烫熟，剔去肠衣后蘸着甜味的黄芥末食用，搭配扭结饼和白啤便是地道的南德早餐。白肠必须选用猪背油，气味清淡、硬度足够且融点高，冷食时也不会有颗粒感或起糊，鲜嫩的白肠搭配极具咬劲的碱水扭结饼，真是越嚼越香。

纽伦堡烤肠Nürnberger Rostbratwurst和图林根烤肠Thüringer Rostbratwurst

著名的烤肠要数纽伦堡烤肠和图林根烤肠，两者都以地名命名。纽肠在猪肉馅料里混入了有独特香气的墨角兰，而图肠则加入了胡椒、洋葱、大蒜和芫荽等香料。传统的做法都是将乳化后的肉馅灌入羊肠，纽伦堡烤肠一般只有7-9厘米长，而图林根烤肠通常15厘米以上。吃法是将焦香四溢的烤肠，夹在香脆的面包里，配上黄芥末或番茄酱。

烤肠切成小段淋上浓稠的辣味番茄酱再撒上咖喱粉，便是柏林著名的街头小吃‌‌“咖喱香肠‌‌”（Currywurst）。此外，常见的德式香肠还有肉芝士香肠Leberkäse、德国蒜肠Jagdwurst、德式下午茶肠Teewurst 等等，这些也只不过是德肠的冰山一角。

德国人，离开了‌‌“佩奇‌‌”本上可以说不会吃肉了。

对于西人来讲，东方人的年龄像谜一般的存在，似雾里看花，怎么也猜不透。因为在他们眼中，华人都有一副青春长驻面孔，纵使岁月如刀，也难以留下沧桑的痕迹。他们对华人的真实年龄困惑不已，而且这种困惑也给不少的人带去了一丝丝的困惑和‌‌“困扰‌‌”。

这种年龄混乱一事第一次发生在我身上时，是几年前的事了。那天我去探访温哥华的一个亲戚，顺便和亲戚11岁的孩子一起去附近的游泳馆游泳。前台工作人员以为我也是个孩子，就给了两张儿童票……

时隔多年以后，没想到在一些西人眼中，我，竟然‌‌“年少依旧‌‌”。

今年夏天，一个朋友邀请我去参加他的烧烤聚会，我想着买一些啤酒带过去。那天上午我的另一个西人朋友Alex刚好在我家里，准备和我们一起参加傍晚的聚会。于是我就叫上他，和我步行去旁边的酒铺买啤酒，走路几分钟就到了，很近。Alex 还是个学生，1米9几的个头，属于健硕肌肉男系列。因为还没到法定买酒年龄，他是不可以买酒的，但他说我可以帮你拎啤酒回来啊，就这样，我领着这么一个大块头向着酒铺出发。

选好啤酒，准备买单时，‌‌“悲剧‌‌”了，收银员强烈怀疑我是未成年人，要求我出示证件，而我刚好没带……任我解释，Alex 也帮我解释，说他真的是成人，都多少岁了……收银员还是连连摇头：‌‌“Sorry，你不能证明你已到了合法饮酒年龄，我不能卖酒给你。‌‌”‌‌“那好吧，我回家去拿驾照再回来买。‌‌”我边说边准备把啤酒放回货架。‌‌“请等一下，你可以买啊，你看起来应该够年龄了。‌‌”收银员指着Alex 说。‌‌“我……我也没带证件。‌‌”Alex 那时估计蒙了，结结巴巴地说。‌‌“那次的买酒行动最后以失败告终……结果出乎意料，我，竟然又一次和‌‌”成年人‌‌“失之交臂，连酒也买不到，而Alex ，这个在我眼中稚气未脱的大男孩竟然被人当成了‌‌”沧桑男人‌‌“。

不光是我，也有不少华人朋友被西人误当成青少年的经历。有的人去买刮刮乐被拒；有的人进酒吧被拒；有的人去吃自助餐被当成了儿童……

但凡事总有例外，这不，一个朋友12岁的‌‌”CBC‌‌“女儿被人当成了‌‌”母亲‌‌“，而那位朋友瞬间成了‌‌”外婆‌‌“。

那天她的女儿抱着2岁的弟弟和她一起逛超市。一位西人女士一边逗她儿子玩，一边问她：‌‌”她是你女儿吗？‌‌“朋友说是。‌‌”你是一个很幸运的外婆，你外孙很可爱！‌‌“朋友一时哭笑不得：‌‌”那是我的小儿子，我女儿才12岁。‌‌“西人女士得知后连声道歉，但也没忘‌‌”补刀‌‌“：你女儿看起来好成熟啊，我还以为那是她的孩子。‌‌”这回轮到她女儿哭笑不得了。

这位朋友是做生意的，主要的客户是西人群体。一次有一位客户有事找她先生，一看到她十分困惑地说：‌‌“你是他太太还是他女儿？我有点分不清楚，很困惑。‌‌”都说西人看华人觉得好像都长得差不多似的，而有人分不清年龄段跨度这么大的母亲和女儿的角色，在他们的眼中，不是那位母亲看上去太年轻，就是那位女儿看上去太成熟了。

虽然西人猜大华人年龄的事偶有发生，但通常他们总是处于低估状态，而且他们也普遍认为我们东方人确实比他们更驻颜有术，更抗老。

据说，科学研究证明人类自身携带的青春永驻的MC1R基因，在白种人那里基因变异种。而MC1R基因，是人类皮肤合成黑色素过程中的关键基因，还是控制着黑色素细胞修复紫外线造成的DNA伤害。除了我们自身的基因之外，东西方人面部的皮肤结构特征的不同，肌肉和骨骼结构的差异，以及后天的饮食生活习惯，审美观的不同等等都是决定是否显老的因素。

不管怎样，在西人眼中如此萌萌哒的我们，这种困惑是甜蜜的也好，是苦涩的也罢，记得证件随身带，就随时可以‌‌“解困‌‌”了。

拥有青春耐老的容貌固然很好，但保持一颗年轻清澈的赤子之心也尤为重要。‌‌“万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。‌‌”—苏轼

新的一年到了，愿在这个美丽国度生活的你，岁岁年年童颜不老，初心依旧。愿你出走半生，归来仍是少年。

油墩子，是很多60后、70后、80后上海宁抹不去的美食记忆。

那时候几分钱、几毛钱一只的油墩子，再沾上一点小贩阿姨、爷叔自制的甜面酱，咸中带甜、油而不腻，价廉物美、格外好吃。

特别是在寒冷的冬季，上海宁有谁不爱这一口油墩子？放学后的我们，总爱挤在油墩子摊前，闻着油烟里飘散出的香气和热气，任凭冷风垂落了清水鼻涕，却因为那只黄色油纸裹着的烫手的油墩子，也绝不迈不开驻足的脚步……

油墩子的潮州兄弟

上海宁叫‌‌“油墩子‌‌”，潮州宁则叫‌‌“猪脚圈‌‌”，做法亦是颇为相似。

但潮州油墩子在馅料上，与上海的有所不同，一般放入切丁的芋粒与一条溪虾，再配上煮熟的荷兰豆、香菇、猪肉末、香葱、五香粉等丰富的馅料，吃上去既有有芋粒的脆爽又有溪虾的酥香。

油墩子直径约6-7厘米，厚约2厘米，由于形状呈圆圈，形似从猪蹄上切下来，潮州人形象化地称之为‌‌“猪脚圈‌‌”。

考究的油墩子

虽然只是街边小吃，但是油墩子的制作，也是颇为考究的。

卖油墩子的人，支一口并不很深的油锅，将少许调稀的面糊倒入椭圆形的铁勺中，并加入葱花、萝卜丝、还有河虾，再复以面糊入油锅炸。

略带咸味的面糊加上提鲜的萝卜丝、葱花以及整只的鲜虾，使得油墩子的口感十分具有层次感。

通常，热气腾腾的油锅内，有三四个装了面糊萝卜丝的勺子；老板握住柄，把最先放入油锅的，在锅边轻轻一敲，勺子里炸成型的油墩子便会滑入锅中，在翻滚的热油中炸透。

出锅的油墩子，则被搁在油锅上端的铁丝网里沥着残油。讲究一点的食客，还会问老板要点香醋、甜酱之类的调料，或是撒点五香粉再作享用。

以前也有种糯米团子放入油锅里炸的，也叫做‌‌“油墩子‌‌”。

这种糯米粉应是加入粳米粉的，比纯糯米粉骨子奌，不会软塌塌的。

纯肉芯的，做成犹如外星人飞碟般正圆扁形；而豆沙芯的，则会被做成椭圆的扁圆形——肉芯的通常更好吃些，里面也有肉汁。

如今的摊贩，为了节约成本以及省事，常会制作简化版的油墩子，会将萝卜丝与面糊搅拌后一次性放入锅内煎炸，馅料也只含萝卜丝，而不使用较贵的河虾食材。

这样的油墩子依然叫‌‌“油墩子‌‌”，但是，也就仅仅是果腹，失去了超越‌‌“吃‌‌”这个动词本身意像的乐趣。

‌‌“恩爱‌‌”的油墩子

在我的记忆中，卖油墩子的小贩多是中年妇女，一般都是下午在弄堂口开张。

为啥？

头铺油，可以做放学的小学生们的生意——侪是长发头里厢的小宁，一下课，肚皮就饿了；二铺油呢，可以到下班辰光，赚赚弄堂里厢住的工人阶级的钞票。

做油墩子生意的，往往不只一个人，一男一女的组合，通常他们还都是夫妻档。

印象当中，当年黄河路外婆家后弄堂附近，就有一个油墩子摊位。摊主是一对五十岁左右的上海人夫妇。打听一下背景，他们倒是一点不回避：

下岗了，上有老、下有小，哪能办呢？赚点辛苦铜钿。

那些年里，做点心的小老板有不少是上海人，做生意也是规规矩矩。别的不要讲，看着一锅油的颜色，侬就放心了：

假如用地沟油，我利润伐要忒高哦！不过以后孙子生出来没有屁眼。阿拉就住了旁边弄堂里，此里额常客侪是邻居，大家绝对放心！

有人建议，生意嘎好么可以涨价咧！

勿来塞，侪是熟面孔，伐好意思额，有钞票赚，就心满意足了。

最后，请允许我发记痴

每趟写吃的，大家侪会回复：‌‌“看了馋吐水哒哒滴！‌‌”嗯，侬是哒哒滴了，有么有想过，我来了写文章额辰光，是哪能跟肚皮里的馋虫作斗争的么？！

伐来塞，今朝迭篇油墩子的最后一段，是留给我发痴的……

哦是额

已经有好许多年，么吃过油墩子了！即使饮食店里有

但是那不是我怀念的

记忆中的油墩子

是必须饱含那口弄堂味道的

弄堂口何时又飘来了

油墩子的香味

就好像我怀念的女人味

淑女却带点风尘味

婀娜又带点柴火气

啊……

美食跟女宁永远是男宁亘古不变的话题！

啊……

我怀念的上海！

啊……

我怀念的油墩子！

我喜欢逛超市，如果去一个地方出差没有时间，也没有什么特别的地方可以去，我就会去逛逛超市。现在大城市建筑大多数千篇一律，反到是逛超市，才能体会到每个城市的灵魂不同，菜市场当然是另一种活色生香，但是超市里毕竟不仅仅是卖菜。

第一次觉得超市有意思，是好多年前去青岛旅行逛一个大超市，我惊讶的发现这里竟然和北京的超市大大的不同，有很多日韩的进口食品，熟食区会有熬好的汤和粥，在当时的北京超市里都没有，另外海鲜也很多，这是港口城市，对外贸易发展好的城市的一个特点，后来我在宁波生活过一段日子，超市里的进口产品也很多，价钱也便宜。

有一次去西安出差，这里是主食爱好者的天堂，我虽然生长在北方，但完全是一个南方人的饮食习惯，一天没吃大盘蔬菜就受不了，晚上就想去附近的一个家乐福买个大拌菜什么的，结果发现他们根本没有这种东西，蔬菜水果沙拉什么的也没有，只好随便买了点水果，结账的时候，看一个女人拿着一大片羊腿在结账。

说到大拌菜，这东西在北京的大超市里几乎是标配，大家也都理所当然的在售货员给你拌菜的时候提各种要求，不要这个，少要那个。北京的售货员也习惯了这样。有一段时间我经常去唐山听课，拌菜的大姐就觉得调料这也不要那也不要能好吃吗？总忍不住要给我加点，搞得我俩差点没吵起来，我恨不得把头钻进去按着她的手来拌菜。

北京大，同在北京的超市和超市还不一样，逛起来就更有意思了，我住在劲松一带的时候，附近有一个京客隆和一个华堂，两个离我一样的远近，但我经常去的是华堂，一个是购物环境更好些，有很多进口食品，果菜干净整齐，熟食区都是牛排，寿司，披萨之类，我吃的也不多，他们常有我没吃过的东西，有时候就愿意尝个新鲜玩玩。还有一个原因你可能想不到，是店里放的音乐品味不错，有一次竟然放的是唐朝乐队的国际歌，我就很开心的一边听一边买买买。看到一个售货员大姐正在货架前上货，一拿一放的那个动作也不由自主的跟随着节奏，特别有力量感，画面非常Rock and Roll。

那家京客隆前身是国企，开遍了全北京，东西相对便宜，有老北京的风格，瓜果蔬菜，物品陈列，是北方人的那种有些粗糙和随意的风格，售货员也多是大姐，没有客人的时候就聚在一起聊天，互相开玩笑，她们心态是一种老北京人的那种善良和豁达，以及混不吝的那个劲儿，你自己先逛，也不太过来搭理你，但你问她什么也很热情的告诉你，有些东西估计她们有提成，会跟你说一下，你不买，她们也不回不屈不挠。不卑不亢的态度，让我觉得非常舒坦。不像去一些大超市，你正在找东西，不知道打哪钻出来个销售，开始走哪跟哪，跟你推销产品。

劲松一带有许多部委的家属楼，许多小户型是分给了九十年代移民到北京来工作的年轻人，所以华堂开了起来，许多小白领，年轻人也渐渐住到这里来，每天结账的人都需要排队，但就算这样，依然抵不过房租大涨，后来还是撤店了。再后来，我搬到了离劲松旁边的松榆里，这一片的居民都是当年从三里屯动迁过来的北京人，附近有一个京客隆和法宝超市，两个超市都更贴近北京人的风格。

第一次逛这边的超市，就发现，虽然是比邻的街区，这里卖的肉比劲松的肉要更小块。后来我琢磨可能是老街区的缘故，有很多老年人生活在这里。就像我妈特爱逛超市，当成一种娱乐，今天拎几根葱回来，明天拎块肉会来，每次买得不多，恨不得天天去。

逛超市看前面结账的人的购物车也是我的一大爱好，等着付账的时候别低头刷手机，可以玩玩业余福尔摩斯的游戏，再也没有购物车这种东西更能展现一个人的生活状态了。刚来北京要安顿个家的主妇，住宿舍的年轻小伙，来打拼还不会做饭的小情侣，老口味的北京大爷大妈，每个购物车里的东西都有他们的特点。有的人一看他吃的那个东西就脾气火爆，有的人一看家里经济条件就不错……有些我平时觉得这玩意儿怎么会有人吃的东西，竟然真的会有人买，有时候也反过来了会被后面的人问这玩意怎么吃啊。

印象最深的一次，是结账的时候前面有个长得蛮斯文的男士，把购物车里的东西往收款台上一样一样的摆的时候我简直震惊，每一样都像从我的购物车里掏出来的。这是我第一次有主动结识一个男人的想法。

我在宁波工作的时候，公司在高新技术开发区，住的地方往城里去和乡下去各有一家大超市，往城里去的超市实在是远太多，因此就偶尔去往乡下那边的一家三江超市，三江超市在宁波也是类似于京客隆这种老国营改制的超市。我记得第一次去的时候，掀开门帘简直被震惊到了，超市里呜呜泱泱的都是人，不过因为那时候快要过节了，所以我也就没太介意。

后来有一次，我在橘子摊前捡橘子，突然觉得不对劲。一抬头，发现橘子摊前围了十几个人，只有我一个人是在捡橘子的，其他都是当地的农村妇女，手插在兜里，她们根本没打算买橘子，只是围着橘子摊在聊天。我这才注意到之前无论什么时候来，超市里都聚集着这么多人，都不是买东西的，而是来聊天的。

原来这个地方是政府刚刚征地开发，农民不用再种地了，但生活习惯还没有改变，乡村和土地已经不见了，没准原来作为信息集散中心的老树也给拔了，所以超市就自然而然的变成了一个信的信息集散中心，到这里来见见乡亲，聊聊天。那时候正冬天，堆橘子的摊位是他们最喜欢的地方，也许因为这里有橘的气味还有绿叶子，还有那么点记忆里的气息吧。没有村庄了，也没有橘子树了，现代人不需要背井离乡，依然失去了他们的故乡。

我这些年住的地方是从前北京的农村，我们村和一个特别高尚的住宅区就隔了一条马路，高尚住宅区真的很高尚，我们村这边就真的是土土的。前一段时间，我家附近终于开了一家711，开业头一天，放了鞭炮，门口左右都摆了花篮，还放了个大喇叭喊打折信息，饭团买一赠一之类，我从来没见过这么世俗风格的711，以前去的711都是低调安静的，当时很吃惊，怀疑我家附近开的这个可能是个假的711，现在不是连警察局什么的都有假的嘛。但又想可能是因为我没看过711开业的缘故，每想到这是它的一个常态，现在依然经常拿喇叭对着十字路口喊打折信息，欢迎大家来买午饭。我才知道原来每一个711，也有它们自己的脾气。有一次我去望京找朋友，在她家楼下的711等她来接我，就驻足观赏了一下货架，朋友说711不都一样吗，我说不是哦，你们的711老洋气的咯，好多东西我们都没有。

不过711开到了我们村口就入乡随俗更接村气儿了，我旁边的首航超市变化却是反着来的，前几年货架上的货很质朴土气，去年开始有很多进口酒，饮料和食品和日用品入驻，而且同一款进口酒价格比711还便宜，后来我发现小区里年轻人越来越多了，不知道这是不是因为北京的房价房租都双双凶涨，小白领们被赶得继续南迁的缘故。有意思的是711和首航超市在从不同的方向，向着同一个目的地改，最后终究在最适合这片区域的居民喜好和生活习惯的一个中点汇合，殊途同归。

本来只是想先聊几句逛超市有意思，没想到说了这么多。总之城市的生活有许多魔幻的地方，当然你得留心才能看到。我好多朋友总觉得有山有水的地方才有意思，山山水水我也爱，不过我从来没有过逃离城市，隐居山林的想法。我就喜欢城市，特别是像北京这样的大城市，真是好玩的很，舍不得离开。​​​​

如果和广东人一起吃过饭，你一定会发现这样的规律：他们坐稳后，第一件事不是拿菜单点菜，而是用热茶水冲洗碗筷——这种行为在粤语里叫‌‌“láng‌‌”碗，而冲洗过碗筷的水会统一倒入一个大的公用茶水碗里，这个专门用来盛洗碗水的大碗叫做‌‌“水盅‌‌”。这些年，烫碗筷的做法也慢慢传到了一些其他的南方省市，然而狂丸作为北方人，一开始对此真的很懵。

要知道，广东人烫碗筷，并不只是随便应付一下而已，他们可是有一套完整的流程。首先向杯中倒入茶水，用筷子迅速搅动，然后迅速换成汤勺，上下来回10下左右。而后趁着水温还未降低，将茶水倒入碗中，再把茶杯杯口在碗中转动，10下以上为最佳。最后，将碗端起，趁着余温，同样转动着碗口使茶水均匀流过碗口之后倒入水盅。这么一套复杂工序过后，‌‌“láng‌‌”碗才算大功告成。

那么问题来了，为什么广东人如此热衷于烫碗筷？他们的回答是，热茶可以给碗筷杀菌，而且这种做法是长辈们传下来的，已经成为习惯了。

emmm，餐馆里的碗筷确实无法保证卫生，但用热茶水冲洗到底能不能有效杀死细菌呢？

针对这个问题，安徽卫视的一档节目‌‌“谣言终结者‌‌”在2015年曾做过一次实验，他们特意从某餐馆取来餐具当作样品送到食品安全检测消费者体验中心处进行检测，检测员先用ATP荧光检测仪拭子对样品最容易受到污染的部位进行取样，取样完毕后放入检测仪中进行数据分析。

经过检测分析，餐具表面细菌数值为41RLU。RLU是相对光单位，用来表示ATP浓度的高低，借以表示微生物含量，数值越高，意味着样品越不干净。

随后，专家用100度开水对样品进行淋烫，再用拭子对样品同样部位取样。结果显示，被100度开水淋烫后，餐具表面细菌数值为40RLU。

经过对比发现，餐具被开水淋烫后，细菌数值下降才不到3%，效果非常微弱。这样看来，想通过用热茶淋烫餐具来消毒杀菌，更多的是自我安慰作用。

专家表示，高温消毒要真正达到效果必须具备两个条件，一个是温度，另一个是时间。引起肠胃道疾病的细菌多数要经过100度高温作用3分钟以上，才可以杀死一部分细菌和微生物。

如果水温是80度，则需要加热10分钟后细菌才能死亡。如果水温只有60度，那么即使加热30分钟后，这些细菌仍可存活。而一般餐厅为了避免烫伤，提供的热水仅有80度左右，这些水倒在凉的餐具里，温度还会降至更低。另外，某些细菌对高温有更强的抵抗力。因此，吃饭前用开水烫碗，因为作用温度和作用时间不足，效果着实有限，并不能保证杀死大多数致病性微生物。这样看来，饭前烫碗筷这事儿可能真的只是一种心理安慰而已。既然没办法消灭细菌，那到底是什么让广东人对这事儿抱有一种迷之执念？狂丸认为，原因可能有如下几条。

首先，广东人爱喝茶，但泡茶时第一遍茶水一般会倒掉不喝，这一道工序叫洗茶。而以前的广东人就顺势把这第一道茶用来冲洗茶具，在早茶文化盛行的广东，点心上桌前的第一遍茶水，自然就用来洗餐具了。

再来，头道茶水即使不能消灭细菌，多少也能冲冲表面灰尘和残留的洗涤剂。如今外面餐馆里的碗筷一般分两种，一种是餐厅的自家碗筷，这种碗筷都由饭店后厨清洗，或者用洗碗机清洗。餐具在台面上放久了难免有灰尘飘落，所以热茶水还是可以冲掉一些灰尘和残留洗涤剂的。

还有一种是有塑胶封好的碗碟，虽然表面会印有高温消毒的字样，但不可否认，有些餐具打开塑封后，触摸表面依然会感觉油腻腻的，像是没有冲洗干净。当然，也不乏自信的商家，这求生欲真的很强了：

此外，还有一种说法是因为广东虫子实在太多，尤其是蟑螂可以骑脸输出，说不好哪个餐具就被爬过，烫一下，总归心里好受一点.....

而且，烫碗筷作为一种广东人世代流传下来的习惯，多少承担了一部分礼仪和社交的作用。落座后，晚辈帮长辈烫碗筷，先到的人替晚到的朋友烫，这些行为不仅拉近了大家的距离，更逐渐变成广东人饮食文化中的一部分、一种情怀。就像日本人吃饭前的那一句‌‌“我开动啦‌‌”，重要的是仪式感。毕竟，真正的消毒交给免疫系统，心里的消毒就交给这杯热茶吧。