腐乳又称为豆腐乳，有些地方还有南乳、猫乳的说法，是成形的豆腐经过发酵加工后，变成的乳状物。‌‌“乳‌‌”这个字眼，说明了这种食物的一个特征——细腻、绵密、稠厚，有介于固体和液体之间的胶状物质。西方人甚至称赞腐乳为‌‌“中国奶酪‌‌”，可能是看到了腐乳的形态与奶酪有点类似，不过奶酪在西方人的餐饮里地位多重要啊，西方人这么抬举它，自己都觉得承受不起。

有人不喜欢吃这玩意，——萝卜白菜都各有所爱，何况腐乳还是一种有特殊气味、特殊口感的食物，盐分还这么高，还要经过了长时间的发酵，让人很怀疑它是否已经霉坏变质。但是无论如何，喜欢腐乳的人也大有人在。有段时间曾经流传个段子，说中国人特有的多少个生活习惯，其中之一就有打开很多人家的冰箱就能发现半块腐乳。——家里常备腐乳，都能上升到中国人固有的生活方式了，腐乳君表示很幸运！

按照传统的说法，腐乳的种类分为：青方、白方、红方三大类，大抵是从颜色入手，青方接近于臭豆腐，颜色青黑，口味也是和臭豆腐类似的。青方最有名的的就是王致和臭腐乳，王致和臭腐乳的故事有两个略微相异的版本（现在来看就是个‌‌“品牌故事‌‌”），都说得有鼻子有眼儿。其一是说王致和本来是安徽赴京的举子，落第后滞留京城。为谋生计，他做起了豆腐生意，同时刻苦攻读，以备下科。盛夏的某一天，他做出的豆腐没卖完，怕放坏了，便切成四方小块，放在一口小缸里腌上。从此以后，他也就歇伏停磨，一心攻读了。时间一长，他渐渐把此事忘了。秋凉后，他重操旧业，猛地想起那小缸豆腐，连忙打开，哪曾想臭味扑鼻，定神一看，豆腐已变成青色。王致和是个受难的人，觉得扔了实在可惜，于是他大着胆子尝了一下，不料别具风味，遂送给邻里品尝，结果品者无不称奇。后来他考试也没考上，山不转水转，索性就干起了臭豆腐乳生意，没想到倒开出了另一番天地。另外一个版本说，安徽人王致和京城赴考，由于思念家乡饮食，就自己特意地做成有安徽特色的臭豆腐乳，后来考试落榜，也就死心了，而这种带有安徽风味的臭腐乳，反而大受亲友欢迎，出于谋生之计，也就以此为业了。第一个故事呢，富于戏剧性，很多知名的食物或者菜式，都特别喜欢这种偶然性的因素；第二个故事呢，想来更有道理一点，因为安徽人嗜臭是太有名了，臭鳜鱼、毛豆腐、长绿毛的火腿，跟随着纪录片《舌尖上的中国》而广为人知，而清代的记录中，李日华的《蓬栊夜话》就记载：‌‌“黟县（今安徽黄山市黟县）人喜于夏秋间醢腐，令变色生毛随拭去之，俟稍干投沸油中灼过，如制馓法漉出，以他物笔烹之，……然余曾一染指，直臭腐耳，未睹其神奇也。‌‌”王致和将一个地方的特色饮食引入另一地，似乎更顺理成章了。后来据说连慈禧太后都尝过这王致和的臭腐乳，还赐名‌‌“御青方‌‌”，这一下臭出名了！

王致和臭腐乳的特色就是那种蛋白质腐败以后的气味，可以远击几十米开外，对此敏感的人凑近了闻简直要窒息。但是这天底下重口味多的是啊，他们用筷子夹开偶尔会有深绿色的霉菌表皮，里面是浅淡的灰绿色，入口却妙不可言，若隐若现的奶油味和难以言传的鲜美是其他腐乳所不能及的。用它就清爽的白粥，是最回味无穷的简单搭配，用来抹在炸馒头片或者烤吐司上有奇妙的效果。

所谓白方呢，就是白腐乳，以本色取胜，红方大多是加红曲的，所以有红白之说。一般来说，白方清淡、细腻、绵软，红方浓郁、艳丽、醇厚。此外还有添加糟米的称为糟方，添加黄酒的称为醉方，以及添加芝麻、玫瑰、虾籽、香油等的花色腐乳。

饮食的地域性极强，腐乳的做法和特征也富有地域性。江浙一带，如绍兴、宁波、上海、南京等地的腐乳以细腻柔绵、口味鲜美、微甜著称；而四川大邑县的唐场豆腐乳川味浓郁，以麻辣、香酥、细嫩无渣见长；另外四川成都、遂宁、眉山等地所产的白菜豆腐乳也很有特色，每块腐乳用白菜叶包裹，味道鲜辣适口，每一个地方的人都会对本地的腐乳有所偏好。

白腐乳最常见的是开平的广合腐乳和桂林的花桥腐乳。我个人更喜欢桂林花桥腐乳。花桥腐乳很早就有名了，是传统特产‌‌“桂林三宝‌‌”之一，袁枚在《随园食单》称‌‌“广西白乳腐最佳‌‌”。桂林腐乳从磨浆、过滤到定型、压干、霉化都有一套流程，选材也很讲究。制出豆腐乳块小，质地细滑松软，表面橙黄透明，味道鲜美奇香。

最近吃到一种咸亨出的火腿腐乳，口味咸鲜，感觉比它的白腐乳、玫瑰腐乳好太多了。可能是因为江浙一带运用火腿的技艺已经得心应手。那用豆瓣用得好就是四川、重庆的腐乳了。例如四川的海会寺白菜腐乳，腐乳切得很大块，被腌白菜叶包裹住，浸在红油中，上面覆盖一层蚕豆制成的四川豆瓣酱，剥开一块，略带黄褐色的内心细密紧实，一副扎实敦厚的样子。吃这种腐乳，可能不是所有人都懂得欣赏，但是有追求的食客通过它，却能获得三个层次的味觉体验：一是腐乳的醇厚，二是豆瓣酱的劲道，还有就是腌白菜的酸爽。

有个重庆的朋友送我一盒重庆出的白方——忠州石宝寨腐乳，江浙一带平时很难吃到，吃过之后，才知道是欲死欲仙，欲罢不能。可能它的发酵方式也很奇特，一打开瓶盖，气泡急速上涌，像打开一瓶晃过的碳酸饮料一样。它的酒香味也是优雅、节制的，并不突兀。然而最迷人的，并不是它这熏熏然的醉，而是它中庸、平和的口感，作为重庆出的腐乳，居然不以咸辣取胜，即使没有白饭、米粥相佐，单独吃它，也不会觉得咸。不知道这个品种的腐乳是如何把调得如此恰到好处的。现在主张低盐饮食的人，吃这种腐乳完全没问题，那种像春风在口腔里化开的感觉，让你觉得这真的可以称为中国奶酪！

腐乳除了食用之外，还有些腐乳是作为作料在用的，比如有些火锅店里，直接有腐乳汁的料碟。广东人爱用腐乳汁炒空心菜，热锅下油，下蒜末煸至出香味；再下空心菜大火煸炒，快熟的时候，把调匀的白腐乳汁加进去，再略加盐，就可以起锅了。清香的空心菜和白腐乳的特有的咸鲜味交汇在一起，非常独特是夏天最爽口的小菜。腐乳红烧肉、腐乳鸡、腐乳饼、南乳花生、腐乳冬笋等等，在某些地方是堪称特色菜的。

半块腐乳就白粥，是很传统、但是又很有感觉的一道早餐。有一次为了吃腐乳，特意吃泡饭。饭吃完了，还要用筷子头再细细地夹一点，蘸在口里，细细地呡一下，觉得滋味特别好。

回想起小时候在乡下买腐乳的经历，有一种挑着担子卖腐乳的小贩，做这种买卖的一般是桂林人，个子小，黑，瘦，天热时戴着草帽，腰里别着毛巾，一头一个木桶，桶比水桶小，上面盖着盖子，看不到桶里物什的人觉得很好奇。到村里后，他们挑着担子边走边唱，忽东忽西，多转两圈后，整个村子都是他们的声音。一开始的时候，听不懂他们唱什么，再仔细听，发现是：‌‌“香腐乳，臭腐乳，不香不臭的麻辣腐乳。‌‌”有的人家想买来尝尝，就叫停下担子，好奇的大人小孩都拥过来，看看他桶里的玩意是个什么样子。买腐乳的人问好价钱，5分钱一块，不贵，买一块钱的！小贩揭开桶盖，红艳艳的一桶，很香！就是腐乳个头儿太小了，还没有小指头大！花了一块钱买了20块，碗底都没有盖住！

有时候想，是谁最早发现了、促成了、改良了腐乳这种奇怪食物的价值？又是谁在如此孜孜不倦地追求某种味道的极致呢？又是怎样地能恰到好处，因地制宜呢？食物背后的智慧真是可堪玩味。白腐乳的平和细腻，辣腐乳的香辣带劲，糟方的醇浓绵软，各大门派，各怀绝技，一时多少豪杰！

一个东西的价值是什么，就是你不可替代，让别人心心念念地想着。腐乳虽是个贫贱易得的东西，但它是成功的。

河内恐怕是世界上最没有存在感的首都了。

论享受它比不过芽庄，论风景它比不上美奈，论气候它比不了大叻，甚至论名气——‌‌“越南啊，首都不是胡志明么？‌‌”

可是这样一个平凡的地方，却有一碗热情腾腾的米粉，能够穿过时间的空隙，刺激味蕾，顺带回想起与当时当地有关的记忆。

午饭：牛肉粉与网红店我应该不是一个胆小的女孩子，十八岁的时候就敢背着行囊，独自周游川湘二十一天。可是随着年龄渐长，人却越来越怂。

毕业旅行与好友一路上磕磕绊绊，终于矛盾在第十天爆发。我赌气一人坐上到河内的飞机，可是刚出机场就后悔了。没有定房，越南盾所剩不多，加上英语极差的北越人民…….虽然越想越害怕，但只能硬着头皮走下去。在三十六行老街一家旅馆放下行李后，我赶紧去寻找食物填补自己空虚的胃和心。

跟着大众点评，一家老字号米粉店赫然矗立眼前。店门口的年轻伙计趿着拖鞋，一件黑色工作服松松垮垮的套在身上。他的脸上带着越南人民常见的表情，可以说是百无聊赖的懒散，也可以说是安之若素的淡然。

伙计朝我淡淡一笑，把我引到座位旁。我点了一碗半生半熟的牛肉粉。不一会，米粉伴着一盘切好的青柠上来。越南米粉都是扁粉，口感嫩滑香软。牛肉铺了满满一碗，熟牛肉可以看见筋的纹理，生牛肉还带上点红血丝。

我熟练的将青柠汁挤在碗里----过去十天的训练已让我成为一个资深的‌‌“越南米粉客‌‌”。吃汤面一类的食物，我向来是无醋不欢，但也许天然的青柠，比起人工发酵的醋，跟越南米粉的清新感更配。

一口下去，兼有柠檬清新与青涩的米粉立刻打开了我的味蕾，也抚平了我悬着的心。我忘了自己身处异国他乡，忘了只身一人，只是将精神百分之二百的投入到面前的米粉中。我开始回忆起自己每次尽管会害怕，仍然坚定的踏上旅程的原因：因为不愿意错过任何一样美食，也不愿意放弃任意一处风景。

早餐：鱼肉粉与小餐馆清晨，被淅淅沥沥的春雨叫醒。四月，河内已进入雨季。

挡着窗帘的小旅馆内十分昏暗，我揉揉迷离的双眼，挣扎着起床洗漱，出门觅食。

雨越下越大，短衣短裤也难以御寒。忽然转身看见街边一家小餐馆，仅比走廊宽一点的狭窄店面，门口一个微胖的中年女人坐在一个热气腾腾的大锅前煮着什么。她看见我停留的目光，面无表情的向我招手。

一碗金黄的鱼肉粉和一小筐蔬菜放到我面前。鱼肉因为裹了一层面粉油炸，所以看起来更像溜肉段，尝起来也更有韧劲。一小筐蔬菜里有生菜也有不知名的野菜，像羊肉泡馍一样，把菜丢到粉里，混上汤里原有的豆芽与西红柿，倒是很像上学时妈妈做的早餐。‌‌“吸溜吸溜‌‌”几下，雨水带来的湿与寒一扫而光，吃得人满头大汗。

几个穿着球服的少年‌‌“突突‌‌”的把摩托车停在门口。他们头发浇的湿湿的，脸上却还带着笑嘻嘻的表情。他们一边吵吵闹闹，像是在争论昨天的比赛，又像是在密谋什么鬼点子作弄人。总之，谈论学习肯定不会露出那么开心的表情。

他们风卷残云般吃完米粉，然后推搡着出门。他们不打伞也不穿雨衣，站在雨中，嬉皮笑脸的争论着谁坐在前面开车。连一直扑克脸的女人都露出了笑容。我突然想到，自己是从什么时候开始，顾及形象，不愿意痛痛快快的淋一场的呢？

夜宵：鸡肉粉与路边摊河内有三十六条老街，每一条街又有很多岔路。夜幕降临时，街上会有许多路边摊，满满当当的坐着食客。他们之中鲜少游客，都穿的很随便，点一盘小龙虾、粉或春卷，在钨丝灯泡的昏黄光线下聊天。那是在河内的最后一晚，已经深夜十一点，可是还没有吃到一直心心念念的鸡肉粉。于是我快步穿街过巷，终于在一条不算喧闹的街上看到一家充满‌‌“人气‌‌”的小摊。

点好粉后，我走到路边的桌子旁。旁边坐着一对年轻夫妻，丈夫似乎在讲些很有趣的事，惹得妻子直笑。那丈夫看到我站在一边，竟然十分殷勤的把自己干净的凳子和我的换了换。塑料凳子上还带着体温，惊讶之余我赶紧道谢，他笑着摆摆手，回头对上妻子嗔笑的目光，他露出孩子气的笑容，继续他刚才的故事。

这时店主也将那碗滚烫的鸡肉粉送了上来。一声雷响，天上突然往下掉雨珠，店主不慌不忙地支起一把大伞罩住餐桌。周围的人依然如故，继续聊天、喝酒，不时拿起筷子夹一口米粉送入口中。我却有些心急，不等米粉再凉些，大口大口的把米粉吞了下去，然后咕咚咚的抬起碗喝了几口汤，一溜烟的跑回旅店。

我不记得米粉里到底放了什么，甚至看着照片都很难回忆起来。但是我只记得它很好吃很好吃，就算很久以后，我躺在床上，味蕾突然回忆起一个味道，就会想到那日尽管很烫、尽管很饱、尽管吃得很快，却仍然觉得很美味的米粉。

我想河内米粉，正是独处的时光，聊以慰藉寂寞的食物。它出现在一日三餐，不是只在黑暗中供应的深夜食堂，却能治愈你的孤独。离开越南后，越南米粉在国内火了起来，但是我再也没有吃过它。

因为残留在脑中的味道，会带我回到记忆深处，那些走过的路。

下午三点，肚子咕咕直叫，城市上空的对流空气不知道又是哪一句话聊得不对路数，轰隆一声就吵起架来。

冰箱里还有什么可吃的吗？我仔细回想着。有半根红肠吗？有两个橘子吗？有一盒酸奶吗？不能确定，多半像我的肚子一样空空如也吧。

冰箱搜刮一圈无获，倒是厨房的瓷碗里放着两枚咸鸭蛋。我闭着眼睛都能摸出咸鸭蛋空心的那头，随手往灶台磕出个小口，剥掉一头的蛋壳，用筷子挖着吃。蛋白咸咸嫩嫩入了口，蛋黄沙沙的滋味还在，这才感觉到，呀，又是一年端午了。

我高考那天也是端午节，早上吃没吃粽子出门记不清晰，倒是记得考完去饭店吃大餐，全家人庆祝过节和我的大解放。那时候高三压抑太久，饭不愿多吃一心想跑去和小伙伴通宵庆祝。出饭店爷爷给我一把伞和一个饭店送的咸鸭蛋，说，伞要拿好，天气预报说晚上会下雨，你呀饭不吃饭，过节的鸭蛋要好好吃一个。我趁着同学还没碰头，几口啃了咸鸭蛋的蛋黄，蛋白咸得发苦反正爷爷也不知道我浪费，随手扔了。

更小的时候咸鸭蛋都是爷爷自己做。泡菜缸洗干净吹几天，菜市场买来个大饱满的青壳鸭蛋。到了要做的那天，他换上凉快的棉白背心，宽口酒杯预先倒半杯好酒，旁边放小碗食盐，洗干净手拿起一个鸭蛋先在白酒里浸湿，再放在盐里打个滚，放进缸里封好静候一些日子就可以吃。我那时候还是小朋友，起初都图个新奇，可是鸭蛋打几个滚的重复劳动很快就比不上动画片的吸引力，爷爷想了个办法，叫我帮他记鸭蛋的个数，于是我就蹲在旁边‌‌“一个，两个，三个……‌‌”傻乎乎的数着，还以为自己帮了多大的忙。

后来才知道，鸭蛋到底有多少个，爷爷买的时候不早就知道了么，他要我帮忙数数，不过是要我别和要看股市行情的奶奶抢遥控器。

细想起来，咸鸭蛋的吃法还挺多。家里若是无客，那就等电饭煲里的饭煮到七八成，扔几个到米饭上一同加热，等饭菜上桌，一人拿一个敲破一头立在自己跟前的桌上，随时可以剥开吃。家里如果有客，那就加热后对半切成四开，一瓣一瓣放好摆个盘，这时候咸鸭蛋好坏就一目了然了，有的蛋黄红彤彤油都要溢出来，有的就一副土黄色好惨淡。

不过无论有客无客，我那时候都是不吃蛋白的，只是又怕奶奶发现我挑食不准我晚上去院子里玩，所以每次都把蛋黄挖了，再把蛋白连着壳都塞给爷爷，然后又做贼似的小声催促，爷爷快点快点快点，奶奶就要过来了！

诶，又是一年端午了。

‌‌“奶奶，这个咸鸭蛋好吃我还要一个‌‌”

‌‌“哎呀，没有了，我一个人平时吃不完，你喜欢吃下次我再多买。‌‌”

爷爷已不在，端午的鸭蛋奶奶总是限量只买几颗。而我也学会自己吃下咸咸的蛋白。

是夏天啦！

广东的五月早已经迎来了盛夏，在课室与宿舍之间穿梭的路程显得格外闷热。宿舍里风扇吹出的风夹杂着浮尘和微汗的气味，安静的只剩下风扇的轰鸣声，这是宿舍的常态。想象着的冰凉西瓜应该如宫崎骏电影中的一样切下去沁人心脾。

家住广州的舍长周末从家里拎来了一煲她妈妈煮的绿豆沙，装在白身红盖的保温桶里装来。舍长一进门就喊累，把手上的绿豆沙往瘫在椅子上吹风扇的小肆怀里一放，小肆接住保温桶后，摸到桶身冰冷的水珠后化哀怨为满足的叹息。舍长边卸下她从家里背来的东西边说着‌‌“变热了就不好吃啦！‌‌”

小肆首先打开红盖子，也管不上盖子里的水珠顺着桶沿留下来滴在她的腿上。凑过去一看，绿豆沙静静地躺在保温桶里，其间晶莹的应该是碎冰，清新的绿豆香扑面而来。绿豆熬成了沙，入口绵软糯香，夹杂着的碎冰让干涸的口腔得到了刺激，好像是高中体育课之后在小卖部买的一块钱一根的绿豆冰棒，凉进了喉咙和胸腔，却又没有甜得发腻。

往嘴里送着一勺勺绿豆沙的时候，眼睛瞄到了舍长大汗淋漓地坐在风扇前看着我们吃，边看边笑。小肆捧着保温桶直接往嘴里喝了一口绿豆沙之后对着舍长说‌‌“你这样很像慈祥的母亲‌‌”时，她从椅子上跳起来佯装着要打小肆，然后空气里弥漫着绿豆沙香气的笑声。

前天晚上和妈妈通电话，说是周末忙就不回家了，她说她打算煮绿豆沙，我记得我和她说，要等绿豆的壳浮上水面然后捞出来之后，等它沸腾个几分钟就盖盖关火闷着，绿豆会很容易变软成沙。我的脑子里浮现了家里那口土色的瓷煲和灶火上煨煨的火苗，还有浸泡后出水的清凉的一颗颗晶莹的绿豆子。聊到最后，妈妈说她打算往里面放陈皮，像是旧时福禄路上那家老甜品店做的绿豆沙一样，有些东西就是不会变。

夏天的愁，好像在铁勺子哐当一下掉进吃空的保温桶里色声音里一闪而过。剩下的盛夏里的可爱，都随着绿豆沙融进了心里面啦。

据说戴高乐当总统期间，曾经这样抱怨过，法兰西太难整了，这是个连奶酪都要分成三百多种的国家。显然，戴高乐先生撒娇的时候忘记了世界的东方还有一个大国：中国。比方说粽子吧，有谁说得清中国到底有多少种粽子呢？几乎每个中国人内心都有一种‌‌“正宗‌‌”粽子，其他粽子都是异端邪说，而恰恰中国绝大部分时间都是个大一统的国家，这简直是个奇迹。端午节就要到了，为了政治正确，我们就来说说中国粽子的地图炮。

关于粽子，中国人从来没有达成过共识；比如关于粽子的起源，有一说是为了纪念伍子胥，另一说是为了纪念屈原。关于纪念屈原的记载最早见于南梁吴均的著作，而现代学者早已推翻了这个说法，因为屈原是否死于端午节于史无记，同时，筒粽（或角黍），即粽子的前身，在东汉早期就已经出现了，而吴均是东汉之后五百年的人。再说吃粽子的时令，我查到的资料里，夏至，端午，甚至春节……不同的地方都曾有吃粽子的风俗。

包粽子的工艺全国各地的方法都不一样。先说叶子，大部分地区是用箬竹的叶子包粽子，也有用苇叶、柊叶、芋头叶、荷叶以及芦兜叶等。用植物叶子包裹主要的作用有三：一是通过包裹和蒸煮，使内瓤吸收植物中清香的味道；二是延长食物的食用期限；三是赋予粽子好看的造型。

用来包粽子的不同叶子

这两天团队在东莞拍片，在虎门的香蕉田周围，长满了篱笆一样的林旁树，也就是野菠萝。林旁叶子肥厚，有果香味，而且长满了尖刺。当地巧妇把它割下来，仔细削去刺芒，然后包上馅料，这种粽子非常耐煮（充分入味要煮半天），而且形状千姿百态，有的像枕头，有的像提篮，有的像三宅一生的包包……

网络上千姿百态的林旁粽

做粽子的米也不同，分糯米，大米，还有小米和黄米。粽子做成之后，米的形态也不一样；华北地区的粽子用江米，非常粘糯；而整个南中国都吃的碱水粽（枧水粽），因为加入了食用碱面，也就是碳酸钠，蒸出来的粽子是完整的半透明果冻状物体（擦下口水），米粒几乎化为无形。而潮汕粽子走的是另外一个极端，先将糯米蒸成米饭，再分成两半，一半炒甜，一半炒咸，最后混装包成粽子，粽子蒸熟以后，米憨憨保持着原样，颗粒分明。

粽子的馅料更为复杂，主要依南北地理分为甜党和咸党。北方以甜口为主，馅料里加小枣儿或豆沙，以小枣为佳，取‌‌“早中‌‌”之意。讲究点儿的人还用蜜枣，比如纪晓岚就喜欢‌‌“金丝小枣‌‌”制作的甜粽；南方粽子就更复杂，每个地方都有不同的馅儿，大类上可分‌‌“苏式粽‌‌”和‌‌“广式粽‌‌”两种，苏式以湖州粽子为代表：鲜肉粽子，蛋黄粽子；广式范围更大：椰蓉粽、豆粽、枣泥粽、咸肉粽、烧鸡粽、蛋黄粽、干贝粽等等，但大多数都是咸的，且不管鲜肉、咸肉、卤肉、烧肉，多少带点儿荤腥。南方的粽子讲究味道的多层次，去年我在汕头，吃到的一种粽子大概有20多种馅料，在包粽子之前要浇上现炸的葱油，最后吃的时候还要浇上糖浆或者蜂蜜，吃一颗粽子仿佛是在完成一次地形复杂的奇妙探险，这种丰富的口感可能是其它地方的粽子无法比拟的。

外国人管中国包着馅儿的食物都叫‌‌“Dumpling‌‌”，粽子也是‌‌“Dumpling‌‌”的一种。前些天在云南，一个老外看到中国形状各异的粽子，如白族的竹筒粽，壮族的枕头粽，傣族的香草粽及花腰傣的五豆粽等，当场就傻眼了：‌‌“他们长得都不一样，为什么都叫粽子？‌‌”答案很简单：一方水土一方风味，有多少种风俗，就有多少种粽子。

我记得小时候，每年端午节前母亲都会给我一片苇叶，让我包一个小小的粽子，放入全家的粽子锅里煮，这是我此生吃过的最小的粽子。当然我也吃过最大的粽子，在肇庆有一种裹蒸粽，需蒸八个小时，馅料是糯米，绿豆仁和鲜肉。粽子的重量是0.5公斤，即1斤重的粽子。

或许你不服，说你吃过更大的粽子，里面甚至包了一只鸡，我想这已经超出了粽子的范围了，全国人民也不会同意它叫粽子，那道菜应该叫：

荷叶糯米鸡。