我第一次吃羊肉大概七岁，得益于家附近一位父母双亡的大龄青年，他平时捕鱼为生，闲季去‌‌“下三府‌‌”（杭嘉湖地区）国营渔场捕鱼打零工。此人长得憨厚，穿着邋遢，两只衣袖油腻腻硬如铁皮，浑身有一股难闻的酒气。我很少看到他吃饭，多是看到他欢天喜地地端着满碗的酒，吼着‌‌“青壳螺蛳剁屁眼，乌背鲫鱼精肉嵌，湖羊尾巴酱油蘸……‌‌”。

那时候，猪肉要凭肉票，羊肉是见不到的。但大龄青年低矮的酒桌上，除了从下三府带来的青鱼干外，还有一盘切成一截一截的肉，咬上一口，‌‌“格嘣格嘣‌‌”地脆响。偶尔，他会抓起几截，蘸过酱油，分给探头探脑的我们，我们衔在嘴里，一哄而散，慢慢地消化这一截被他称为湖羊尾巴的羊肉，味道倒是十分鲜美，整截啃光后，咂咂唇，满嘴还有余味。那时我就想，湖羊肉的味道肯定还要好吃！

上世纪八十年代初，我作为援藏建设施工队伍中的一员去拉萨，从贡嘎机场下飞机，扑面而来的是凛冽寒风中刚劲地激荡的羊膻气，感觉整个人像掉进了巨大的羊圈中。到了西藏大学建设工地不久，食堂开始供应羊肉，但都是连着骨头的，这骨头不是一般的小骨头，而是羊的大腿骨，也没剁碎，每公斤2元。当时，高压锅很紧张，食堂没有大号高压锅，是大铁镬，燃料使用的是汽油喷灯，加之拉萨海拔在3600米以上，水温到七八十度就沸腾了，带骨的羊肉煮不烂，盛到碗里又嚼不碎。我多是选择喝带骨的羊肉汤，但汤的膻味很重，为抵御高原空气稀薄，引发手足皲裂、嘴唇开裂，只能憋着气喝。喝久了，竟深情地感到羊肉骨汤的鲜美，舌头舔舔嘴唇，光洁而油滑，像涂上蜜似的。

援藏结束回到宁波，街头巷尾出现了卖白斩羊肉的店铺，我很少买，钱倒不是问题，问题是我觉得这白斩羊肉没了原汁原味。某年寒冬，朋友带我来到奉化莼湖一家看上去破烂的小酒馆。当时，我有点憋闷，说好是请客，咋会来这个小酒馆请客？难道内有唐僧肉？小酒馆先是上生猛海鲜，酒过三巡后，包厢的老式板门‌‌“吱吱嘎嘎‌‌”地响，只见门缝显现一只磨盘般滚圆、硕大的屁股，原来是手脚粗壮、行动麻利的大嫂级服务员侧身进来，她双手端着一大盆热气腾腾的红焖羊肉汤。东道主把冷盘碗碟一推，一大盆的红焖羊肉汤就稳妥地安放在桌中央。这时，大嫂又放上一碗蒜头，再往羊肉汤里撒上一大把大蒜，绿色的大蒜铺天盖地地遮掩着油红的汤，羊肉从油红、翠纱的汤面峥嵘，煞是诱人。大嫂说声‌‌“趁热吃‌‌”，就退出。东道主给我舀了一碗羊肉汤，倒入米醋，我斟一口白酒，低头嗞嗞啦啦地喝将起来，羊肉汤别有一番滋味，烧煮得软糯的羊肉也‌‌“喝‌‌”进嘴里。东道主说，煮烂的羊肉汤内加入米醋，是莼湖一带的特色。我咂嘴品味，感到酸爽提鲜，冬日的寒夜顿觉温暖起来。

有一年，我去慈溪周巷镇金星村采访，半夜才回宾馆休息。清晨我还在梦乡时，‌‌“叮咚叮咚‌‌”的门铃一遍遍地响起，瞌冲懵懂去开门，只见朋友手拿轿车钥匙，对我说：‌‌“我们快去坎墩吃羊肉粥，预订好的。‌‌”

要预订的事和物，基本属于紧俏。于是，马上漱口洗脸，披上大衣，坐上他的车赶去坎墩。

时值寒冬腊月，坎墩镇一条并不宽大的公路上，一家叫‌‌“三佬羊骨头粥‌‌”店门口，已有等候喝羊骨头粥的食客排成队，而从店堂出来的食客，腮帮子一鼓一鼓，像在留恋刚刚喝完的羊骨头粥。此时，店主手握乌黑油亮的木勺柄，均衡地搅拌一锅羊骨头粥，浓浓的肉香一直弥漫到街头。我们不必排队，大碗羊肉粥上桌，撒上盐花、葱花，筷子一搅，我吹着碗边的热气，就喝，却烫得嘴唇颤抖起来。朋友告诉我：‌‌“嘴要顺碗沿慢慢地喝，因为太烫，只有碗沿温度容易下嘴，虽然喝得少，但每一口都是火烫的，就像一条细细的热线，烫在嘴里，热在心头。‌‌”

果然如此。鲜而不膻，火烫香醇。

这时，我侧脸窥见许多喝羊骨头粥的食客都不说话，店堂里倒是滋啦滋啦的喝粥声响成一片，毫无街头早餐摊档中大肆铺陈道听途说的情节。喝完两碗羊骨头粥，我已感到浑身火热，起身走到窗前，将大衣敞开，听着周冰倩唱的《真的好想你》，不禁哼了起来。

我有一位朋友，他是奉化六诏村人，他的家乡山清水秀，溪水淙淙，大路坦荡，民居参差，置身其中，令人有出尘的感觉。每年，朋友都要养几头山羊，等到过年吃或者分送给亲朋好友。某年寒冬，他冒雪进城，送给我一头杀白的羊，我说你这是要我辞职开羊肉馆的节奏啊。他笑笑，说，我养的山羊伏天赶到树荫下避暑，喝的水是清澈的溪水，平时驱赶它们跨崖过坎，所以肉质细嫩，也不膻腥。那天，我把整头羊拖到高塘菜市场，请卖猪肉的小贩肢解，然后直奔商场买来冷冻箱贮存。可喜可贺的是，卖猪肉的小贩曾兼任杀羊屠和卖羊肉的工作，他说，羊肉有好多部位，‌‌“上脑‌‌”指上腹肉、‌‌“下脑‌‌”指下腹肉、‌‌“黄瓜条‌‌”指肋条肉、‌‌“磨裆‌‌”指后腿肉、‌‌“三叉脊‌‌”指脖颈肉。

面对切成块、条的羊肉，我坦然地充当大厨烹饪。需要说明的是，我有一位镇海媒体同行，他的老家在宁夏。某年冬，他利用返甬之际，给我捎来宁夏吃枸杞、喝泉水、啃青草的山羊肉，并对我耳提面命传授一套烹煮羊肉的技能。先把大块羊肉切成所需的形状，然后在清水中浸泡半个多小时，捞起后用清水冲洗干净血水，再选两根粗壮的大葱，切成拇指长的段，铺在锅底，再铺上羊肉，加冷水漫过羊肉，就可以烹煮。猛火、文火，交叉并进，直到锅底的大葱段变成稀烂糊，羊肉就熟。若喜欢吃红焖羊肉，把煮熟的羊肉从锅内取出，放入铁镬中，加桂皮、花椒、茴香、姜、老抽、黄酒，淋上羊肉汤汁，猛火炖上五六分钟，收汁后即成。想喝羊肉汤，再用文火煮十多分钟，便是一锅羊肉汤汁。我如法炮制，一举成功。

但是，烹煮羊肉的工具也十分重要，我从不用高压锅，用的钢精锅，该钢精锅的锅体足有大半尺之高，烹煮牛肉、羊肉、猪蹄髈时，不必担心溢出汁水。那日我忙了整整一天，那些切成块、条的羊肉，分别被我烧成羊肉汤、红焖羊肉、白切羊肉，冻实后放在寒风凛冽的窗台上，让它们自然冷却、结块。需要时，随时取出，加热即食，口齿生香。

人们对好吃的认知，大体一致，否则饭就没法吃到一块去了。比如“鲜”，就是一个好吃的标准。

一

众多食物中，鸡汤公认最鲜美，但前提是要有咸味。无一丝盐的淡鸡汤，没人会爱喝，盐放的太多，汤又齁又苦，更与美味沾不上边。因此，咸味适中的鸡汤，谓之“鲜”，无论是何身份地位，无论男女老少，都爱喝鸡汤，这就是公认的“好吃”。

但常言道，众口难调。对于好吃的标准，人们的分歧也很大，最典型的例子，莫过于对羊肉的态度。

有人爱之，爱到一天不吃就馋得流哈喇子，我就是这样的人。有人恨之，恨到味道都不能闻，一闻到那羊肉味，腹中就不舒服，令人反胃作呕。

一人口中的好吃，到另一人那就难吃到要死，差别如此之大。

二

羊肉，中国人最早食用的肉类之一，汉字中的“美”字，就是“羊”和“大”的组合，据此推算，古人认为个头大的羊或大块的羊肉，就是最美的！

《长安十二时辰》中，有张小敬大口吃陕西水盆羊肉的情景，反映了古人对羊肉的喜爱。在古代，每逢新年，皇上会赏赐给大臣肉吃，以表示天恩浩荡。其中，高品阶的大臣才能被赏赐羊肉，猪肉都是赏赐给御前侍卫吃。

但即使被打上了“美”的烙印，人们对羊肉好不好吃的争论依然很大，不亚于“粽子和豆腐脑，吃甜还是吃咸”的饮食界世纪之争。

不爱吃羊肉的人，认为它膻，唯一能勉强接受的是经过腌制，炭烤，并撒上厚厚孜然末的羊肉串。重口味压住了膻味，让不爱吃羊肉的人能勉强入口。

但爱吃羊肉的人，却大呼要吃“膻”味！为啥？因为不膻就没有羊肉味，和吃牛肉、猪肉有何区别？羊肉香就香在那阵阵的膻味！

全中国最爱吃羊肉的地方，首推蒙古。汪曾祺先生说：“蒙古人从小吃惯羊肉，几天吃不上羊肉就会想得慌。”他在文章中写过一则故事：

有一次，蒙古族舞蹈家斯琴高娃带着女儿到北京来，汪先生请她们在晋阳饭庄吃饭。小姑娘吃不惯北京的饭菜，对红烧海参、脆皮鱼等都不感兴趣，汪先生问她想吃什么，她说想吃羊肉。服务员端上来一盘酱羊腱子，小姑娘白嘴把一盘羊腱子都吃了，还大呼“好吃！”他妈妈说，这是孩子到北京几天来第一次说“好吃”这个词。

蒙古人爱吃羊肉是公认的，最令他们心驰神往的羊肉，是最原汁原味的手把肉，形容起来就一个字，香！

手把肉，不仅是蒙古族的传统名吃，还是宁夏、甘肃、新疆等地的日常饮食。大块羊肉仅用白水一煮，不能煮的过熟，一般就半小时，草原上的蒙古人认为太熟的肉不易于消化，更不美味。

手把肉出锅，摆在大盘子里端上桌，众人人手一把小刀，挑一块最心仪的肉，拿刀朝那最肥美的部位一割，肉渗出丝丝粉红汁液，什么佐料也不用，沾上点盐水，微微的咸味激发了嫩嫩的羊肉原香，令食者欲罢不能。

三

爱不爱吃羊肉，众口已如此难调，如要讨论羊身上哪个部位最好吃，人们的观点就更加难以统一，甚至到了针锋相对的境地。

比如爆肚，老北京的传统小吃，有羊爆肚和牛爆肚之分，一般以羊爆肚为上。

梁实秋先生当年留学美国，对爆肚最是心心念，一到北京，顾不上回家，把行李寄存在车站，就跑到馆子点了三份爆肚打牙祭。一份水爆（又称“汤爆”），一份盐爆（又称“芫爆”），一份油爆。多年后，他回忆起这顿饭还用“平生快意之餐，隔五十年犹不能忘”来形容。

但就是梁先生口中的“平生快意之餐”，吃的却是动物内脏，被许多人所厌恶，认为其“非常恶心”。

吃火锅时，常见两人因为要不要点百叶、羊肾、鸭胗这类内脏食物而打起嘴仗来。我的一位朋友，如果有人在锅子中刷过内脏，她就不再吃了，因为没法接受这锅被“污染”的汤底。

再比如羊头肉，以及羊头上的各种部件，如羊口条、羊眼等等，爱吃的人就爱那种弹牙软糯的口感，不爱吃的人是发自心底的害怕，觉得吃头、吃眼这种奇葩部位，太恐怖了。

北京的白水羊头肉，白水煮羊头，放冷后切极薄的片，沾椒盐吃。白水羊头肉始于清道光年间，由前门外廊房二条马玉昆首创。

《燕京小食品杂咏》中记载：马家的白水羊头：“十月燕京冷朔风，羊头上市味无穷，盐花撒得如雪飞，清脆不腻爽口香。”

山东地区的羊汤，除了羊肉汤、羊杂汤，还有羊眼汤。据朋友介绍，在用羊骨熬制的鲜美羊汤中放入一整个羊眼，我虽没吃过，但听他描述和看他的表情，必是陶醉其中。另外，烧烤中也有烤羊眼这道菜，一口爆浆，从极端厌恶到疯狂迷恋，这样的人不在少数。

四

除去不同部位，肉的肥瘦也是不同人“好吃”标准的分野。

如今，生活条件好了，伙食天天都像过年般丰盛，人们大多不再爱吃非常油腻的肥肉。但是，“红烧肉”这类百姓家的压轴硬菜，必须是肥瘦相间，瘦的耐嚼，肥的提香润口，有人专门挑肥肉吃，也管不了健康不健康的问题。

但有的人却对肥肉嗤之以鼻，认为难以下咽，甚至到了“闻肥色变”的地步。

汪曾祺先生是个爱吃也爱写吃的文人，文章中，他写到有一次在内蒙古四子王旗一家不大的饭馆中吃“拔丝羊尾”：

“这东西只宜供佛，人不能吃，因为太好吃了！”

羊尾，是羊肉所有部位中，油最大、肉最肥的。京津地区的涮羊肉，定要先点一盘羊尾油，全盘下入铜锅中，把汤涮肥飘起油花后，方可再涮其他。

另外，羊尾还有一种最肥腻的吃法——把羊尾裹上用油炒制的糖浆拔丝。拔丝羊尾，又甜又油，想想都要打饱嗝，您是否能接受？

五

单论羊肉一物，便是有人欢喜有人忧。看来好吃，到底是没有个统一的标准。

不过，就像袁枚在《随园食单》中如是说：吾虽不能强天下之口与吾同嗜，而姑且推己及物；则食饮虽微，而吾于忠恕之道，则已尽矣。吾何憾哉？

酥羊肉

所谓酥羊肉就是将羊肉切成长方形条状，然后放到油锅里去炸。不过，作为嘉兴传统的地方名吃，酥羊大面有自己的烹调路数，濮院的红烧羊肉，其中最大特色，便是使用‌‌“汤羊‌‌”，也就是带皮的羊入锅烧煮。整羊分切成几大块，然后肥瘦搭匀，再用稻草扎紧，还要将它放置到蒸缸里，加上甘蔗梢、冰糖、红枣，以及相应调料以文火焖煮。因为湖羊常年吃草，膻味较重，所以在烧煮前要放入白萝卜或甘蔗梢。

大约要用一个晚上的功夫，羊肉才能抵达到理想中的滑嫩松软，既有肌理感，又有人口酥软的味道，才能命名为酥羊。酥羊入口即化，佐面再好不过，实为冬季的食补佳品。

民国时期，濮院盛行早上吃羊肉面，散落在濮院大街小巷、桥头深弄的羊肉面店是一家连着一家，比较有名气的有：北横街上的朱阿吾羊肉面店，花园街上的‌‌“羊脚阿二‌‌”张志和家开的羊肉面店，归家湾朱家羊肉面店，还有北横街上的张家酒店，大有桥街的五丰面馆和孙家饭店，龙湾街上的张家饭店、沈昌林饭店，女儿桥街的姚合盛饭店，到冬季也卖酥羊大面。

从前濮院人春夏两季是不吃羊肉面的，据说吃青草的羊有毒，还有羊肉发热，大热天吃羊肉，身体受不了，所以一般要到霜降后，羊肉面店才开张。

濮院与大多数江南小镇一样，市头很早，濮院人有起早吃羊肉面的习惯。秋冬两季的早上，东方还未放亮，店堂里早已人头攒动，吃客不断了。记得我小时候，早上常听见小街上传来喀吱喀吱的石板声响，手提灯笼的食客陆续来到张家羊肉面店。在雾气腾腾的店堂里，一碗碗羊肉上撒上翠绿蒜叶和金黄色姜末的羊肉面摆上桌面。重口味的老食客要上一块酥软欲化的湖羊尾巴，吃得嘴巴上油亮晶晶，也有食客要上一小块羊肝，一开老酒，羊肝蘸着精盐，细细品味。大多数的老食客会挑上一块腰窝肉，肥瘦相间，能搭上一个羊腰子就更佳了。去得迟了就失去了挑选的余地，所以吃羊肉面要起早。各家羊肉面店的味道虽然稍有不同，但各自有一批固定的食客，雷打不动。

当然，除了羊浇头，面条也有讲究，一是必须用细面，二是一定得大锅滚水，一气呵成，面条既健又爽，不能给食客有粘乎乎的感觉。大冷天，吃完一碗羊肉面和一开烧酒，浑身感到暖乎乎的。

濮院羊肉面的特点，面滑汤宽，色清味香，很有吸引力。由于味道好，不少桐乡的食客乘汽车专程到濮院来吃，吃完还要买上几份羊肉浇头，回去下面吃。

不管是活在哪个年代的人，清晨起来只要热呼呼地吃上一碗酥羊大面，那么就算岁月蹉跎，尘世艰难，也会微笑面对。因为暖暖的身体里充满张力，那是濮院酥羊大面打下的底子，也是美食令人垂涎的魅力之所在。

濮院的美食除了酥羊大面，最有名的传统名菜是‌‌“芙蓉蛋‌‌”。但凡婚庆喜宴，最先端上的热菜便是，好似西餐中的开胃羹，所以叫做‌‌“头道芙蓉蛋‌‌”，是专取鸡蛋或者鸭蛋的蛋白冲鸡汤后打匀后蒸熟，再将鸡丝、干贝丝、火腿丝或虾仁等，勾芡后撒上韭芽浇其上，大家喜爱的濮院名菜便可上桌了。还有道‌‌“粉底狮子头‌‌”也是喜宴的一道大菜，‌‌“喜蛋‌‌”则是濮院人都会做的年菜。另外还有蒜捣猪头肉、爆鳝丝以及臭豆腐干、霉苋菜梗等，都是濮院人餐桌上的家常美味。

中国人讲究什么季节吃什么食物。进入冬至以后，气温一路走低，一阵风起，走在路上会顿感寒意袭人。此时此刻，如果面前能有一碗热乎乎的白菜粉丝羊肉汤，那就太完美了。

白菜粉丝羊肉汤，应该是阜阳人与时空环境搭配的最佳驱寒食物了。白菜，阜阳人叫大白菜对于我这个土生土长的阜阳人来说，再熟悉不过了。白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，但确是家中不可缺少的冬储菜。

有人说，白菜本身味寡，但搭配羊肉汤被认为是绝配。其烹饪技艺也不是高不可攀，一般家庭都能做得出来。首先将粉丝用温水泡发，将白菜洗净后切条淖水后待用。然后，半锅清水煮沸，加适量的羊肉汤，熟羊肉片，继续炖煮几分钟，最后把白菜、粉丝放进汤里，加盐调味，味精增味，再稍煮一会即可上，吃的时候碗里放上一抹香菜。一碗香气氤氲的羊肉粉汤就成了。

一碗白菜粉丝羊肉汤就这样被端上了餐桌。细细品味，每一味食材，混着一口羊肉汤吞进嘴里，都有别样的风味，甜津津、软乎乎的白菜淋了一身羊肉汤。咬一口，舌尖尝到的是娇羞的、甜美的水灵劲儿。粉丝浸在羊肉汤里，柔软的身子骨里是一滴不漏的醇香，把羊肉汤的鲜味实体化。吃一口吸足了羊肉味的粉丝，唇齿生香。

不知不觉，一碗白菜粉丝羊肉汤下肚，顿时使人感到血脉舒张，暖流盈身，微汗涔涔，寒意尽退，好不快意！

入冬之后，避水如蛇蝎，一两天云翳重了，不消下雨，空气里也湿寒冷透。出门吃羊肉汤，老板自称苏州藏书来的羊肉。要完羊汤顺口问：‌‌“这旁边有饼卖没？‌‌”答：‌‌“没有，有米饭？‌‌”我只好摇头，人家还殷勤继续道：‌‌“那炒饭？‌‌”还是摇头，待要解释，又觉得说来话长。

我小时候冬天吃羊肉汤，惯于叫完汤后，左邻右舍买些面食，诸如酥烧饼、白馒头来搭。那时节江南还没有雨后春笋的清真馆，馕很稀有，烧饼只要不是甜芝麻馅，下汤也就好了。后来长大些，知道世上有种东西叫羊肉泡馍，深感西安古都果然口精于味，把握住了完美配方。用柏拉图的逻辑就是，上帝先创造了‌‌“羊肉泡馍‌‌”这种完美形式，然后把它一切为二，让羊肉和泡馍在世间艰难寻找彼此，然后终于成就姻缘……近两年上海各地肉夹馍、羊肉泡馍、猫耳朵等秦地饮食颇多，但正宗的泡馍难找。退而求其次，找新疆馆要羊肉汤，撕馕泡之。馕好在发得疏松鼓囊，吸饱了羊汤极鲜，加上又韧，味道也不错。我以前天真，以为陕西的坨坨馍就一面疙瘩，有何稀罕？后来被人训导说，好的馍要九成面粉加一成发酵的面粉，烤个‌‌“虎背花心儿‌‌”状，黑黄白参差斑斓，才酥才脆才香才嫩，才配得上腊汁肉和羊肉汤呢。

因此，上好鲜汤，配了好面食才能鲜花着锦，郎才女貌。犹如咖啡之有咖啡伴侣，好汤就是好面食的伴侣。比如我去辽宁，猪肉酸菜血肠齐备的一大锅，如果缺了粉条就让人意兴阑珊。我有朋友好厚墩墩的面食，稀里呼噜扒拉完粉条，出街去买了两个熏肉饼回来，继续就酸菜汤，吃得脖子发红才罢。当然，他们似乎自有其规矩。一次吃饺子，白菜猪肉馅、三鲜馅、羊肉馅上了一桌，旁边几位就了点醋吃得兴起。偏我在南方吃惯了汤馄饨，总觉得少了点什么。左顾右盼，自己舀了碗小鸡炖蘑菇汤就饺子吃，正吃得鲜处，朋友在旁瞪眼：‌‌“你还这么吃哪？‌‌”于是大感不好意思，觉得暴殄了天物。

江南和广东的汤，大多讲究清澈如水，大概取智者乐水的意思。但仁者乐山，又是一回事了。安徽和东北都多山，多菌菇山珍，所以汤多鲜浓淳厚，不避稠黏。徽菜中烩烧后的浓汁蘸玉米饼，是为神作。新疆大盘鸡每当昏天黑地吃到末尾，总是土豆、鸡块在盘里一片欢好糅杂，是美味的沼泽地，此时放些拉皮条子一拌，大有柳暗花明之感。梁实秋说河南馆吃糖醋鲤鱼亦然，鱼肉厚润，汤汁甜香，末尾拿鱼肉汁下龙须面，宽汤细面，相得益彰。把面略炸过，酥脆挂汁，那又是另一番风味了。如是，北方的汤大多醇厚，解渴清火效果未必妙，但冬天拿来蘸面食，实在绝佳。

南方也有些固定搭配的，只是并没那么缺一不可。无锡每家卖馄饨的必也兼卖小笼汤包，但也有坏处。按我妈的说法，汤包味重，馄饨清鲜，先吃过汤包再吃馄饨，感觉馄饨跟没味儿似的——犹如先吃过浓甜果酱再去吃柚子，只见其酸涩，不见其甜了。所以无锡许多中年男人搭配小笼汤包，都爱吃红汤拌馄饨，以免被小笼汤包压了味道。上海的经典搭配疑似是小笼汤包或生煎包配牛肉粉丝汤。逯耀东考证说，十九世纪，上海已有‌‌“弄堂牛肉汤‌‌”一物。按我所见，上海牛肉汤很江淮风，大概又和开埠时期的徽商们有关系。上海人又爱白斩鸡，经典搭配是鸡血汤。很奇怪的是，我小时候在无锡、常州和南京，所见鸭血汤又远多过鸡血汤了。个人猜测南京人爱鸭血汤，很可能是南京人爱吃鸭子的延续吧？但鸭血汤经典伴侣好像不太确定。南京小吃兼有南北之风，江南流行的汤包，江北风味的葱油薄饼，淮扬擅长的烧卖，都可以配天下知名的南京鸭血粉丝汤。

西南尚辣，所以又有些其他奇妙的伴侣。比如，在重庆，每家麻辣小面、火锅馆近旁，必不声不响蹲着个卖冰粉凉虾的摊子。等你吐口气都火燎香辣地跑来，他慢条斯理地问：‌‌“醪糟吃得？‌‌”然后给你调碗冰凉甜滑的消暑之物。在桂林，每家马肉米粉、豆角米粉店外，总有个或卖凉粉，或卖龟苓膏的铺子，其味道和重庆冰粉类似，都是取个甜凉滑。

大略言之，美妙搭配都是厚配薄、浓配淡、辣配甜、热配凉。两相会济，中庸之道。单吃浓烈的也有，少。《乱世佳人》里黑妈妈劝斯嘉丽舞会前吃肉酱配饼，这等高淀粉高脂肪高热量，难怪斯嘉丽愤然罢吃——在我们故乡，大老爷们吃了这种搭配，也要喝一下午浓茶才能把嗝给打出来。