这个世界上很多衣服是属于固定人群的。

比如斗篷是属于巫师的，暗红色短款羽绒服是属于大妈的，一堆口袋的摄影夹克是属于三里屯街拍大爷的，小西服和紧身裤是属于理发店Tony老师的，而冲锋衣是属于程序员的。

春天到了，西二旗地铁站里又挤满了穿着冲锋衣的程序员，黄的像美团，蓝的像饿了么，红的像京东，黑色像顺丰，橙色像韵达，绿色像邮政，紫色像圆通，走起路来刷拉拉直响。

他们穿着万年不变的牛仔裤，到了公司后脱下冲锋衣挂在人体工学椅椅背上，露出扎进裤腰带里的格子衫，开始编程起来。

为什么程序员们这么喜欢冲锋衣呢？——

1.因为程序员不爱挑衣服

冲锋衣一般分为内外两层，内层是抓绒或者薄羽绒服，外层才是一般意义上的冲锋衣。

在春秋冬三个季节，早晨起床后基本不用思考外面的天气，穿上就走，绝对不会出错。

冷了，就把两层都穿上，热了就脱掉外层，再热就把内层也脱掉，然后把脱下来的放在程序员一定会随身背的双肩包里。

对于不在意好不好看，更不喜欢思考今天穿什么的程序员来说，这就是最好的外套。

万一有人说程序员穿衣服风格太暗淡了，第二天程序员就会穿一件亮色的冲锋衣来上班。

2.因为程序员莫得感情

高端的冲锋衣一般是防水的，一般的液体落到上面会像是露珠一样变成颗粒状滚开。

在郭敬明的小说里，林岚在号啕大哭的时候，鼻涕眼泪弄脏了陆叙几万块的Armani，极大地加深了他们的感情。

而当一个姑娘靠在程序员的几万块的始祖鸟冲锋衣上哭了半天，抬头一看根本一点痕迹都没有，场面会很尴尬。

所以说，穿冲锋衣有助于程序员保持单身，更专心地编程。

3.因为程序员怕冷

在冬天，程序员对时尚的唯一概念就是保暖。

所以能让程序员在后厂村路的冷风中瑟瑟发抖地等车的时候，能够能够盖住程序员的耳朵还能挡住瑟瑟寒风的衣服，一定能获得程序员的芳心。

这就是所谓的，要想抓住一个程序员的心，就一定先要抓住他的耳朵。

4.因为冲锋衣不用洗

好的冲锋衣外套都是防水的，上面有一层高科技防水涂层，不能轻易洗。

这给程序员们一个很好的借口，别的衣服连穿一个冬天是不好意思的，但是冲锋衣的话就没问题了——我这是迫不得已！

所以有的人常年不洗牛仔裤，号称‌‌“养牛‌‌”，而程序员可以常年不洗冲锋衣，堪称‌‌“养锋‌‌”，久而久之就会形成在防水涂层上形成一层新的包浆，防水效果越来越好。

只不过会留下一股饭菜和汗水的气味，如果你好奇是什么味道的话，到13号线上闻一闻就知道了。

5.因为程序员不喜欢逛商场

程序员买冲锋衣的流程是这个样子的：根据同事的推荐选个品牌，网上下单快递包邮，大一码小半码什么的都没关系。

买回来一件可以穿好多年，再买个新的内胆用来换洗，基本可以一年穿到头。

下一次上网买衣服的时候，就是抓绒毛掉光的时候。

6.因为程序员追求性价比

冲锋衣的价位适中，从几百的到几万的都有。

所以不管是有钱还是没钱的程序员，都能找到符合自己消费能力的冲锋衣，比如好的如ARC'TERYX，可以卖到一万块，便宜的如Marmot GTX，只要800左右，也能做到防风防水。

唯一的问题是，非登山运动员和程序员，都对这些不了解，你穿着五六千的MARMOT去相亲，对方可能会以为是杂牌。

7.因为适合程序员的其它衣服太少

现在适合国内男生穿的衣服实在太少了。

穿得英俊逼人，老板会觉得你每天心思都花在打扮上，工作量不饱和；穿着西装上班，很容易被保安当成卖保险的撵出去，或者指路到隔壁的国企大楼。

最后，等程序员试了很多种衣服，还是会发现冲锋衣最靠谱。

8.因为其他程序员都在穿冲锋衣

程序员真的很喜欢买同样风格的衣服，大概是因为大家对衣服的追求都差不多。

比如格子衫，比如牛仔裤，比如快干T恤，比如黑色薄羽绒，以及冲锋衣。

想起我之前的一个team，几乎所有男生都有一件深蓝色冲锋衣，款式还都差不多，随时可以拿来当做队服。

所以冲锋衣和程序员的相遇是命中注定，每个程序员都会遇到属于自己的冲锋衣。

在遇到自己心动的冲锋衣之前，你可能以为自己是不喜欢冲锋衣的；

就像是直男在遇到让自己心动的男生之前，都以为自己是喜欢女人的。

直到拥有了人生第一件冲锋衣，程序员会赫然发现——

穿冲锋衣一时爽，一直穿冲锋衣一直爽。

西方文化中新娘身着白色婚纱乃是惯例，但是这种普遍的风俗到底代表着什么？我们发现这一习俗并非我们通常所想的那样。根据一个关于结婚礼服演化历史的新展览所揭示的，新娘身穿白色礼服从不是童真或纯洁的象征，白色礼服的首要功能是炫耀。

‌‌“纯洁的含义并不紧要，‌‌”伦敦维多利亚与艾伯特博物馆（London's Victoria &Albert Museum）馆长艾德维纳·艾尔曼（Edwina Ehrman）接受BBC文化节目采访时表示，‌‌“这主要与财富相关。整个18和19世纪，有钱的女子才会在婚礼上穿白色礼服。‌‌”在那个洗衣要靠洗衣板艰难手搓的时代，一件白色衣服几乎不可能完全洗净如初。‌‌“这是一件你只穿一次的衣服，所以这是给最富有的女人准备的，‌‌”艾尔曼研究婚礼礼服几个世纪以来与时尚与社会的变化，顺便推翻了我们长久以来的观念。

白色（或象牙白色）婚礼礼服的传统确实始终存在，这一传统因维多利亚女王在她1840年的婚礼上身穿白色礼服而开始风靡。无法否认其具有图腾般强大的力量。对大多数新娘和设计师而言，它包含了充满希望和浪漫的惆怅。‌‌“它具有一种变形的效果‌‌”，艾尔曼说。‌‌“如果你已经与你的伴侣住在一起，或者即便你已经有了小孩，你还是会愿意在你的婚礼上身穿白色婚纱，因为你会觉得这在你们的关系上标志着一个新的阶段。‌‌”

白色最温馨

新娘就应该身穿白色的习俗如此根深蒂固，以至于有的新娘选择结婚时穿其它颜色会被认为大胆而出格：想想脱衣舞娘蒂塔·万提斯（Dita Von Teese）在婚礼上身穿由薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）设计的紫色紧身胸衣礼服；歌手格温·史蒂芬妮（Gwen Stefani）身穿约翰·加利亚诺（John Galliano）设计的戏剧化的染色礼服；安·海瑟薇（Anne Hathaway）、杰西卡.贝尔（Jessica Biel ）和瑞茜.威瑟斯庞（Reese Witherspoon）等一众女星近来在自己的婚礼上穿着不同寻常的粉色。而当设计师奥斯卡·德拉伦塔（Oscar de la Renta）与王薇薇（Vera Wang）近来首次推出非白色的婚服系列，就被视为在保守的婚纱行业中的一次激进举动。

艾尔曼说，其实，不论身穿粉色、紫色、黄色、红色（中国新娘礼服的常用色）还是其它什么颜色在西方文化中并不新鲜，也并非特别不敬。‌‌“几个世纪以来，对时尚感兴趣的新娘经常在婚礼上身穿各种颜色的礼服。而且她们在婚礼后还会穿很多次，并且在随后的几年中还会不断修改，以使其样式跟上时尚潮流，或者适应变化的体型。‌‌”并且女人们不会单为婚礼买一件新的衣服，而只会穿着她们现有最好的衣服结婚。

新娘礼服的风俗尽可能地适应战时需要。‌‌“二战期间人们就比较将就，‌‌”艾尔曼解释道，‌‌“他们会借衣服，或者就穿军装。军队中的女性也会租用服装，有些新娘会用窗帘布来做婚纱。我们这里的展览就有一件用轻柔的装饰布做成的金凤图案的婚纱。‌‌”

战后，受到职业女性喜爱的芭蕾裙长度的中长款式礼服大行其道。也会有某些风格华丽的一次性礼服。新潮女孩之一的玛格丽特·维汉姆（Margaret Whigham）就穿了一件诺曼·哈特奈尔（Norman Hartnell）设计的艳丽而宽大的礼服。‌‌“她美貌富有，而且喜欢上镜头，是哈特奈尔的完美客户，‌‌”艾尔曼说，‌‌“这是无法为其它场合修改使用的礼服。‌‌”

在新潮辈出的60年代，歌手露露（Lulu）得意洋洋地向众人展示她那件带白色兜帽、毛皮长裙，外搭外套小洋装，并穿着高筒靴。西亚·波特（Thea Porter）设计的烧花天鹅绒面料的高腰礼服，也在前次的维多利亚与艾伯特博物馆婚礼礼服展览中展出——正如艾尔曼所说的给人‌‌“既庄重又轻浮‌‌”的感觉——则流行于70年代。‌‌“白色礼服之所以能够经久不衰，原因就在于它能不断变化，并一直很时尚——它历久弥新在于其能不断改头换面更新换代。‌‌”

设计师珍妮·佩克汉姆（Jenny Packham ）也同意这一说法。‌‌“对我而言，最有纪念意义的婚礼服装是那些定义了一个时代时尚特色的服装，‌‌”她说道，‌‌“比如身穿白色套装的比安卡·贾格尔（Bianca Jagger）和穿小洋装戴头巾的奥黛丽赫本。‌‌”佩克汉姆既设计婚纱，也设计晚礼服（她的设计是许多女性名人的最爱，其中也包括剑桥公爵夫人（Duchess of Cambridge））

那么，那个时代对于佩克汉姆的婚纱设计影响最大呢？‌‌“30年代的婚纱是我设计的一大灵感来源，那是一个两次大战间颓废而光彩斑斓的奇妙时代，是黄金比例设计大爆发的时代。‌‌”

那么她如何预测婚礼礼服的演变？‌‌“作为一块布料，婚纱必须能够突显出来。在那个时刻，必须与红色地毯与通道之间形成一种令人舒适的对比。两者都不希望与对方相似。‌‌”

设计师爱丽丝·坦波丽（Alice Temperley）则受到了20年代的造型与精神的影响。在她看来，为何浪漫的、极度女性化的礼服能够持续这么久？‌‌“婚礼礼服是传统的、不受时间影响的，并且抵制潮流，‌‌”她说道。回忆起她自己的婚礼礼服是由‌‌“我自孩提时代收集的古董蕾丝和20年代常用的亮片‌‌”制成的。

突出个性

细节说明了一切，加勒斯·普（Gareth Pugh）同意这一点，他为美国歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）和澳大利亚歌手凯莉·米洛（Kylie Minogue）设计舞台服装。而他为形象设计师凯蒂·希灵福德（Katie Shillingford）设计的充满戏剧效果但并不浪漫的礼服也是维多利亚与艾伯特博物馆展览的一部分。‌‌“舞台演出服和结婚礼服都是有特定角色需求的服装，‌‌”加勒斯·普接受BBC文化栏目采访时说。‌‌“但是，设计的方法和过程则完全不同。通常舞台服装首先要求舒适，以及更容易活动，而且有视觉冲击力。‌‌”

‌‌“而婚礼礼服则可以实现不同层的细微差别，而这些你无法在舞台上复制——通常结婚礼服是为了在更近的距离上被观赏。而且新娘往往愿意牺牲舒适性。‌‌”而加勒斯·普觉得结婚礼服在未来会如何演变呢？‌‌“我认为通过穿衣来表现一个人的某一侧面非常有趣，并且始终有吸引力，‌‌”他说道。‌‌“对大多数人而言，婚礼可能是他们可以自由自在毫无拘束地寻欢作乐的一天。传统白色礼服的小众市场总会存在，但是我更喜欢设计样式更为个性化——投入更多的关爱，更多的时间和耐心来设计——就像对待像婚姻本身一样。‌‌”

就像婚姻本身，婚礼服装也在不断演变。正如艾尔曼所说的：‌‌“同性恋婚礼和跨文化婚礼是新传统如何被确立的例子。‌‌”这些都融入了价值数十亿美元的全球婚礼服装产业。‌‌“现在围绕婚礼确实有对抗现象的出现——难缠的新娘或者新郎（bridezilla or groomzilla）的现象是真实存在的。‌‌”艾尔曼说。那些希望通过她们的婚礼清楚地表明态度而选择另类婚礼的难缠新娘将非常有对抗精神——事实上，其中某些人正在抛弃白色的结婚礼服，从而摆出反抗性别政治的姿态。

艾尔曼说，那是毫无意义的。‌‌“如果你想在结婚那天穿其它颜色的礼服、穿裤子或者光着脚，那就随你好了。但是那种觉得穿着白色礼服结婚就是受到了压迫的观点实在荒谬——婚姻中重要的是平等和尊重，而不是你在婚礼上穿什么。对于现代的婚礼服装而言，我们非常幸运有了多种选择。‌‌”

什么样的人算美人？

每个时代有每个时代的标准，每个民族有每个民族的标准。‌‌“情人眼里出西施‌‌”，这说明每个人也有每个人的标准。

《诗经·卫风·硕人》里有：

‌‌“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿若瓠犀，螓首蛾眉‌‌”——意思是手指如初生的茅草一样纤细白嫩，皮肤像凝冻的脂肪一样洁白柔滑，脖子如天生的幼虫一样白嫩颀长，牙齿如瓠瓜的种子一样洁白整齐，额头宽广光滑如同蝉的脑袋，眉毛修长好似蛾子的触须。

接下来还有两句：‌‌“巧笑倩兮，美目盼兮。‌‌”

仪态生动，神韵飞扬。这大概是最经典的美人描写，每一个比喻都形象卓越，合起来一个美貌佳人便栩栩如生。

一开始便登峰造极，令后人望而却步。

所以宋玉虽然才高八斗，说起他家东邻那个美人来，也只能是‌‌“增一分太长，减一分太短；施朱则太赤，傅粉则太白‌‌”。

含糊其辞，那美人是个什么样子，谁也不知道

乐府民歌描写美人罗敷也学了宋玉这种偷巧的办法：‌‌“行者见罗敷，下担捋髭须。耕者忘其犁，锄者忘其锄。‌‌”

罗敷到底是个什么模样？不知道，你自己去想像吧。

旧小说里写美人动不动就是‌‌“沉鱼落雁之貌，闭月羞花之容‌‌”，极尽夸张之能事，但美人还是一个抽象的幻影。

到了《金瓶梅》、《红楼梦》的时代，才有一些比较具体的女性肖像描写，使我们知道林黛玉很瘦、薛宝钗很胖。

自从有了照相术，有了电影、电视，我们才可以把天南地北的美女尽收眼底，才可能对她们有了点感性的认识。

什么样的女人才算美丽的女人呢？

虽然人各有其标准，但大概的同一性还是存在的。美丽的女人身材可以有高有矮，体态可以有胖有瘦，但都应该比较匀称。

当然汤加国的女人以肥为美，是一种特殊的情况；非洲某些部落里那些文身、钻鼻的女人也当别论。

美丽的女人脸型可以圆也可以尖，眼睛可以大也可以小，鼻子可以高也可以低，嘴巴可以阔也可以窄，头发可以黄也可以黑，但总是要和谐。所谓和谐，也就是要看着顺眼，起码是看着比较顺眼。

看着顺眼是美丽女人的最低标准，这样的女人是成群结队的。尤其是现代物质生活丰富，现代化妆术的进步，大多数的女人都能把自己收拾得让人看着顺眼。

如果要从这成群的美女中选出几个超级美人，也就是国色天香，选择的标准就不仅仅是和谐或是顺眼了。

恰恰相反，从美人群里选美的标准也许是不和谐。确切点说，就是要选择有鲜明特点的女人作美人。

这特点当然不是生理缺陷。

大家可以想想巩俐曾经有过的虎牙，索菲亚·罗兰那张大嘴和那副厚唇。环肥燕瘦，都是令人难忘的特点。

宋玉《登徒子好色赋》中所描写的那个一切都恰到好处的女人，其实算不上什么美人，起码不是现代意义上的美人。

因为职业的关系，我也算看了不少文学作品，让我难忘的女性形象，不是貂禅也不是西施，而是我们山东老乡蒲松龄先生笔下的那些狐狸精。

她们有的爱笑，有的爱闹，个个个性鲜明，超凡脱俗，不虚伪，不做作，不受繁文缛节束缚，不食人间烟火，有一股妖精气在飘洒洋溢。你想想那几个世界级名模吧，她们那冷艳的眼神，像人吗？

不像，像什么？像狐狸，像妖精。

所以我说真正的美人，全世界也没有多少，她们不能下厨房，也不能缝衣服。

我认为跳孔雀舞的杨丽萍算一个可以与蒲松龄笔下的狐狸精媲美的小妖精，她在舞台上跳舞时，周身洋溢着妖气、仙气；唯独没有人气，所以她是无法摹仿，无法超越的。

1、粗心的眉毛尽管宽眉毛现在已经变得更为流行了，但这并不意味着它们越宽，在这个区域生长的毛发越多就越好。即便你并不想去店里修眉，那你至少也要确保它们看起来整洁，而不是乱七八糟的。

2、无褶皱的衣服如果你想要看起来很完美，不要忘记衣服在熨烫的时候，不仅仅是只针对可见的地方，衣服整体都是需要完全被熨烫。因此，经过一个小时的熨烫后，会看起来更完美。不过在购买衣服的时候，最好能够优先选择不会起皱的织物，例如半合成织物、厚棉或羊毛，这样就不会让人感到尴尬了。

3、化妆品不合理，化妆品质量差劣质化妆品是女人真正的敌人。使用这类化妆品化妆，要么从一开始就会看起来很恶心，要么在半小时内就会失去化妆品原本应该带来的效果。除了会破坏你的外在形象之外，它还会破坏你的皮肤，并且皮肤通常并不是那么容易恢复。至此，你将花费大量的时间和金钱接受皮肤治疗。因此，在购买化妆品的时候，不要为了省钱而不舍得购买那些优质的产品。

4、邋遢的衣服你的衣服上很可能只是拥有一点点的毛球颗粒或小孔，或许你认为没有人会注意这些小细节。但事实上，一个尴尬的时刻很可能就恰好发生在你试图避开它的时候。如果你真喜欢某一件衣服，但它突然出现了毛球颗粒，你可以用特殊的设备或剃须机去除它们。又或者你也可以缝上一个小洞，但是，在你搞定这一切之前，最好不要继续穿它。

5、衣服上的头发当你去公共场所的时候，要小心检查你自己的衣服。特别要留意掉在背部或肩膀上的头发，这同样会给你带来不好形象。另外，贴在衣服上的宠物毛发也可以让你看起来不整洁和邋遢。

从本源上来看，风衣作为最经久不衰的英伦服饰标志之一，起先是为了满足防雨方面的着装需求。然而，随着时光的流逝，不断有各色人群选择风衣来缔造不拘一格的形象，这也使这种服饰越发散发出迷人的光彩。

对商务人士而言，光鲜漂亮的双排扣风衣令人顿显干练，并能适应任何天气状况；同时，风衣还雄踞银幕，既充当黑色电影中诡秘黑帮的制服，又是妙语连珠的私家侦探的标配；此外，在一些场合，风衣诚然也被赋予了某种不太光彩的含义：一双细高跟鞋配上一件腰带束起、纽扣紧扣的风衣，则充满了色情的意味，仿佛暗示着（就像苏格兰式格呢褶裙一样）风衣下面笼罩一丝不挂的胴体。而更不堪的，则要数这件历史悠久的衣物不幸被传成是暴露狂的必要装备，而它或将永远无法摆脱如此这般的名声。

在过去的13年里，英式风衣传统品牌博柏利（Burberry）在其创意总监克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）的领导下，已经攀升到了业界巅峰翘楚的地位。而该品牌在最近博柏利裸纱女性香水的宣传攻势中，着实对风衣性感的一面进行了大肆渲染：只见画面正中，罗茜·汉丁顿-惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley）侧身斜倚，全身上下只敞披一件风衣，不着它物，欲遮还露，叫人联想起上世纪70年代赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头下模特们身披风衣、脚踩高跟的标志性画面。

风衣的诞生，是源于实用主义的考虑：在第一次世界大战期间，为了给身处前线的英国军官们挡风遮雨，这样一种式样时髦、功能强大、穿着轻便的外套便应运而生了。两个品牌均声称风衣为自己所创，其一为雅格狮丹（Aquascutum）：温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）、加里·格兰特（Cary Grant）、劳伦·白考尔（Lauren Bacall）、迈克尔·凯恩（Michael Caine）都曾先后穿过该品牌的风衣，彼得·塞勒斯（Peter Sellers）也曾在扮演《粉红豹》（Pink Panther）系列电影中探长克鲁索（Inspector Clouseau）时身着该品牌风衣；另一个品牌就是之前提到过的博柏利，它在明星策略上妙计频出，既包括了让汉弗莱·博加特（Humphrey Bogart）和奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）分别在《卡萨布兰卡》（Casablanca）与《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany‌‘s）中穿上了自家的风衣，而且又在几十年后，请来了时尚皇族家的小王子罗密欧·贝克汉姆（Romeo Beckham）为其童装风衣代言。

雅格狮丹为‌‌“一战‌‌”军官设计的风衣外套配有可拆卸的内衬，通过纽扣将其与外套接合。从19世纪中期起，它开始为军官提供用防水布料制作的防雨外套。1853年，该品牌的创立者约翰·埃默里（John Emary）为自主设计生产的防水布料申请了专利；而品牌的名称则源于拉丁语，意指‌‌“水的防御物‌‌”。根据一些风衣爱好者的考究，现存最早类似风衣的服装是一款1851年出产的雅格狮丹灰色防水外套，陆军中将杰拉尔德·古德莱克（Gerald Goodlake）穿着它参加了克里米亚（Crimean）战争。如今，这件衣服据称保藏于英格兰的纽斯特德修道院（Newstead Abbey）内。

而另一方面，博柏利的品牌创立者托马斯·博柏利（Thomas Burberry）则于1879年为其发明的防水织物‌‌“华达呢‌‌”申请了专利，这是一种紧密斜纹编织的衣料。据称，他受到英国牧羊人和农民身上所穿的防风雨亚麻罩衫的启发，于1912年设计出一款名为Tielocken的外套（昵称为‌‌“博柏利‌‌”），而时装品牌博柏利宣城Tielocken为现代风衣的前身。‌‌“当时的时尚杂志通常将华达呢风衣外套称为‌’一套名副其实的盔甲金镂衣‌‘，‌‌”在线时尚百科网站Voguepedia的某个条目这样介绍它，‌‌“王公贵族和乡间大夫都非常热爱这款功能齐全、适应各种天气的外套。‌’快把我的博柏利取来’，爱德华七世（King Edward VII）常常这样差遣他的男仆。‌‌”

经典的双排扣风衣式样，则真正成形于第一次世界大战期间。为了满足新型作战要求，服装厂家在原有防水外套的设计上添加了肩章（为了佩戴军章或其他军阶标志）和D型环（为了携带地图等物件）。其它现代风衣的关键性特征还包括：胸前的十颗纽扣、腰带和腕带、大翻领、肩部的枪垫和套袖。双排扣风衣最初的颜色是卡其色。

从雨衣说起

另一常常用来表示风衣的词汇‌‌“mac‌‌”（本意雨衣）则暗示了这种服饰的另一个重要起源。许多人将风衣的创意归功于发明了防水布料的苏格兰化学家查尔斯·麦金托什（Charles Macintosh）。他在19世纪20年代发明了一款单排扣、涂有橡胶涂层的长款雨衣，而据说就是这款雨衣日后影响了埃默里和博柏利的设计。随后，这款胶布雨衣被称为麦金托什胶布雨衣（Macintosh），最终又在名称里加了一个‌‌“k‌‌”改为‌‌“Mackintosh‌‌”。之后，麦金托什与英国橡胶工业之父——于1843年取得硫化橡胶法专利的托马斯·汉考克（Thomas Hancock）一起合作，生产了一种目前仍广泛用于雨衣及鞋类产品（比如匡威帆布鞋）制作中的橡胶材质。

战后，政府将多余的库存双排扣防水上衣分发给民众，这款经典的军装风格外套自此飞入寻常百姓家。在绅士名流们的带动下，这款外套迅速成为时下潮流，变身银幕上的惯有搭配。在20世纪40年代，它们大量出现于黑帮类型电影中。其中，身着风衣、风度翩翩的主角们通常还搭配着一顶宽边呢帽，而嘴里往往还叼着一根雪茄。这种扮相在20世纪60年代的法国新浪潮（New Wave）电影中再次复苏，比如，《红圈》（Le Cercle Rouge）和《独行杀手》（Le Samourai）中的阿兰·德龙（Alain Delon），以及《眼线》（Le Doulos）里的让-保罗·贝尔蒙多（Jean-Paul Belmondo）。其他风衣飘飘的名角还包括1971年的黑帮片《找到卡特》（Get Carter）中饰演硬汉杰克·卡特（Jack Carter）的迈克尔·凯恩，以及1982年《银翼杀手》（Blade Runner）中饰演‌‌“银翼杀手‌‌”（Blade Runner）的哈里森·福特（Harrison Ford）。

这款外套上镜的特质和精致的线条，同样吸引了包括葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）和玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）在内的一连串知名潮流女星。时髦女郎与风衣的搭配，也为后来几代的中性风盛行铺好了道路，其中包括了奥黛丽·赫本、夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）和夏洛特·甘斯布（Charlotte Gainsbourg）。

风衣是时尚大潮里的中坚力量，对它的诠释每一季都在颠覆重构、层出不穷。而它无疑以自身鲜明的特色经受住了时间的考验。然而，保持创造活力非常重要，就像处于鼎盛时期的风衣也要不断推陈出新，如今由高科技面料编织的现代化风衣，已一改往昔军大衣的累赘笨重。

两大品牌之争

对于风衣界的两大主要竞争品牌而言，与时俱进是生死存亡的关键。在创意总监克里斯托弗·贝利和历任CEO 罗斯·玛丽·布拉沃（Rose Marie Bravo）以及安吉拉·阿伦德茨（Angela Ahrendts）的带领下，博柏利如今已发展成规模达数十亿美元级的奢侈品公司。博柏利的迅速成功，得益于其秉承品牌遗产——比如，在风衣领域制作领域，它至今仍坚持‌‌“英国制造‌‌”的原则。但同时，博柏利在风衣设计中也不断增添新理念。顾客既可以选择款式经典并采用传统华达呢制作的Heritage系列风衣，也可以选择采用创新面料制作的Runaway系列，后者诸如棕红色绒面化纤料男装和采用丝网技术印有黑色心形图案的小牛皮女装。

更不用提博柏利公司在社交媒体和市场营销策划上是何等雄心勃勃。例如，博柏利举行了新品发布会的现场直播；该品牌还吸纳了从艾玛·沃森（Emma Watson）到布莱恩·费瑞（Bryan Ferry）之子塔拉·费瑞（Tara Ferry）的等一连串英伦当红靓星加盟；2009年，博柏利品牌开通了人气博客，取名‌‌“风衣艺术‌‌”，将它标榜为‌‌“风衣的活画册‌‌”，其中收录了大量知名形象塑造者的作品，亦接受投稿作品，意在展示身着博柏利风衣的各色人群。据说，该站点开通第一年，就推动博柏利的脸书主页涨了一百多万粉丝。

在博柏利如日中天的十多年里，雅格狮丹的经营状况却急转直下。尽管它在现所有者YGM集团的扶持下摆脱了困境，但销售成绩始终平平。雅格狮丹的风衣秉持着最初的防水性能，但款式已无法跟上时尚潮流迅速变化的脚步。前车之鉴：为了让经典服饰始终受到瞩目，新材料、新颜色和新配件是不得不进行的尝试。风衣，依然是街头应对各类天气状况的能手，但在今天，恐怕只有制造出惊艳国际时尚秀场的新款，方能立于不败之地。