每当天气变热，就到了田螺在夜宵江湖闪亮 “出道” 的时刻。

在一众肥美的鱼、虾、蟹之中，小小的田螺同样是淡水河鲜，却实在太不起眼，仿佛河鲜班级里的 “吊车尾”。因它出身淤泥，螺肉又小又难取，不爱它的人嫌它 “没吃头”，但这无法承担饱腹重任的螺肉也有不少优点，譬如久吃不撑不腻、适合解馋，外加上价廉多产的特性，成就了它如今在夜宵场上的所向披靡。另外田螺还有一重不显山露水的功力：鲜，懂吃的老饕会知道，螺在许多菜色中，都注入一味独到的鲜美。

炎热的夏季里，啤酒配炒螺是各地宵夜的标准结局，尖椒、八角等香料在螺肉上催发出鲜香咸辣的多重滋味，为一个个深夜增色增香。有闲的食客们沉迷于 “嗦螺” 本身的酣畅，唇齿之间，轻轻一嗦，螺肉便应声弹出，螺壳内的鲜美汤汁也随之入口。一盘螺虽小，却能带来无上的乐趣，由此衍生出的 “吃螺” 宇宙，也潜藏着国人见微知著的生活智慧。

小田螺，大乐趣

小小的田螺虽然不起眼，但却被饕客们早早发掘、在国人的餐桌上飘香已久。考古学家们由柳州白莲洞遗址、大龙潭鲤鱼嘴遗址、柳城巨猿洞等地的螺壳堆积物推断，大约在距今 3 万年的旧石器时代晚期，当地先民已经学会火烧螺蛳、用骨针轻巧 “撩螺”；云南昆明滇池边的古城村遗址下也埋藏着一座 蔚为壮观的螺蛳山，还出土了骨锥、鱼骨、铜锥等等用以吃螺的 “专属器具”，可见祖先们彼时已有了一套巧取螺肉以获取美味的独到心得。

田螺曾是人们在衣食匮乏年代的果腹之味，随着社会经济的不断发展，它仍然深得国人欣赏，成为文人骚客笔下的风雅之食。下水摸螺是水乡人民的质朴野趣，而 “嗦螺” 则更是下饭配酒的经典小菜、深夜相聚时的最佳消遣。

作为水网密布的农耕大国，中国是全世界田螺科物种多样性最高的国家，大江南北的田螺大小、品种各有不同，但都能填补大众的口腹之欲。个头较大的田螺基本是圆田螺属，用来炒螺最佳；外形相对小巧、被大家称作 “螺蛳” 的则大多是环棱螺属，是柳州人民钦点的熬汤主力军…….

虽说田螺在河湖、田野间唾手可得，吃螺却是一桩精细的活计，烹饪前用老虎钳夹掉田螺尾尖部、放在装了水的面盆里充分吐沙，都是事前必要的处理步骤，如此烧出来的螺才能保持洁净、没有土腥味；除此之外，爱螺之人还需要懂得辨认田螺的 “真身”，近年来各地关于误食福寿螺的新闻频出，引得大家 “闻螺色变”，其实经过高温处理的正常田螺并无食用风险，而且福寿螺跟普通田螺的形态也相差不小（田螺螺口小，尾椎长而尖；而福寿螺螺口大，尾椎短而钝），所以，细心辨别外观，就能远离 “阿福”，纵享口福了。

一只螺

到底有多少种打开方式？

不仅各地的田螺有所区别，不同地域人民的嗦螺姿势也相去甚远，江南人民独爱明前螺的清鲜，湘赣一带钟爱深夜嗦螺的热辣风味，而脑洞最大的广西人，创造出了螺蛳与酸笋的 “最佳 cp”……. 田螺身量虽小，却容得下大江南北的万千风味。

江南：一春之初的清雅滋味

江南人 “不时不食” 的原则在吃螺上有着淋漓尽致的体现，螺是一年到头都有的，但江南人深谙食材的自然生长之理，认为一年中最好的吃螺时节在清明，万万不可辜负。在江南有句俗谚叫 “三月螺，抵只鹅”，盛赞明前螺肉质的肥美、洁净，清代文人厉惕斋还曾为其赋诗一首，“清明数典悉多多，甚事干卿独嗜螺。”

炒螺蛳是江浙沪家庭最家常的法子，浓油赤酱的酱爆螺蛳看似一片酱色，细品起来却有余甜；除了这类以螺蛳为原料的菜色之外，口味清雅的江南人民还热衷于螺蛳和各种春鲜的组合，一道鲜韭炒螺蛳，是足以统一江苏的 “省菜 “，一口下去尽是春天的滋味；而位于钱塘江源头的浙江开化，深水幽涧之间的清水螺蛳品质上佳，用一把紫苏同炒就已经足够鲜美；还有和春笋同煮的上汤螺蛳，口味清新，尽显淮扬特色。

螺蛳和其他荤食搭档之后，也能成为一道道菜肴中的点睛之笔，咸肉蒸螺蛳、鳝筒炖螺蛳，都是上得厅堂的待客菜，上海老饕们还以肉馅塞入螺中、做出一道田螺塞肉，水产的鲜味与猪肉的香气完美融合，是上海人童年记忆里的独特味道。

螺蛳更是江浙沪老饕们离不开的提味工具，要是买不到螺蛳头，“老扬州” 们就没了熬面酱的兴致，面酱得要螺蛳和着毛豆、茭白一同下锅，最好再来些河虾点缀，才能成就面酱的复合滋味；一道苏式的奥灶面通常也需要螺蛳和鳝骨来吊汤，哪怕只是把炒螺蛳的汤汁直接拿来下面吃，滋味也好得紧。

湘赣：泼辣重口才够味！

明前螺只是江南的尝鲜专属，到了夏夜，田螺则正式登上更为广阔的舞台。在湖南灯火通明的夜宵排档之间，田螺是不逊色于龙虾、烧烤的热门存在，一盘盘口味嗦螺浸满鲜辣入味的汤汁，卖相极其惹火。若是用牙签挑出螺肉，螺壳里的精华滋味就少了大半，因而湖南人对吃螺的动词极其执着，必得是 “嗦螺” 或是 “喝螺”，才能一网打尽盘中的风味。

在长沙的口味嗦螺之外，湖南各地在吃螺这件事上都交出了不同的答卷，譬如浏阳的官渡嗦螺，和口味螺就有极大的区别，官渡嗦螺做法相当繁复、精细，是把螺肉挑出之后拌上各色香料，再塞回螺蛳壳中后大火蒸熟，韭菜、薄荷和茴香等各种香料造就的复合滋味渗入螺肉之中，嗦起来格外过瘾。而湘江上游的永州，以金黄色的鱼汤为螺肉提鲜，所以在这里，不叫吃螺叫 “喝螺”，得品尽了鱼汤之鲜才足够痛快。

以小炒闻名的江西，钟爱大开大合的香辣滋味，在这里也有韭菜炒螺肉的做法，只不过一改江浙沪的小清新风格，把韭菜剁碎变为佐料，比起韭菜与螺蛳的清鲜本味，鲜辣香气才是主调。不少夜宵摊还信奉 “强强联手”，把螺蛳配上另一个夏日大户 —— 龙虾一同合炒，就是一盘麻辣咸香的螺蛳烧龙虾了。

广西：怪味吃螺第一省！

作为最早开始吃螺的地区之一，广西老饕对螺的情结之深、理解之充分，无人能出其右，不仅有炒、煮、烤、煲各种花样，甚至达成了 “吃螺不见螺” 的高深境界，送出了一样走遍全国的小吃 —— 螺蛳粉。

外地食客提起螺蛳粉，大都先想到散发强烈存在感的酸笋，但柳州人都明白，以螺蛳和猪骨熬制而成的汤底，才是一碗螺蛳粉最重要的底色与灵魂，巨量的螺蛳在大锅热汤之中翻滚，与猪骨和各式香料一同激荡身心，每一口都浓郁咸香的螺蛳粉底汤就此诞生。

螺蛳粉之外，柳州人还有另一样拿手 “硬菜”—— 田螺鸭脚煲。煲中的鸭脚炖得软烂，一抿就能轻松脱骨，嗦上几个鸭脚解馋之后再慢慢挑螺吃，这是柳州老饕们消耗夏夜的固定环节。

柳州钟爱螺蛳粉的咸香浓郁，而南宁热衷老友粉的酸辣滋味，走在首府的大街上，连空气都荡漾着老友味，在这座不睡觉的夜宵之城，友仔友女们都会排队来上一份镬气满满的老友炒螺，紫苏、酸笋、豆豉…… 这些带有浓郁广西风情的食材和田螺一齐下锅煸炒，为深夜的街头带来一锅锅活色生香。

广东：人间本味是清鲜

与各地浓墨重彩的重口味夜宵不同，潮汕的 “打冷” 夜宵气质要清淡些，这里的炒田螺没有辣椒和浓重的酱色，风味却丝毫不减。潮汕人喜欢金不换（当地的罗勒），这是本地人烹饪河鲜海鲜时的 “御用” 配菜，在炒田螺之前摘上两把扔到锅里，猛火爆炒之下香气四溢，薄荷味的清香恰到好处地中和着腥味，可谓是提神醒脑、相当 “杀嘴”，再配上一碗白粥，就是一顿不油不腻的完美夜食了。

除此之外，在两广一些深受客家文化影响的城市，还能吃到田螺酿，这是客家人们不可缺的时令酿菜，硕大的螺壳里撑满丰富的馅料，吃完肉馅之后，螺壳深处嫩白的螺肉更是点睛之笔。

暑热正盛，又到一年螺蛳肥美时。当人们专心致志的嗦螺声渐起之时，对生活的热爱也蒸腾四溢。

万州烤鱼的前世今生

万州菜具有如此特色，得益于其长江中上游结合部的优势区位，自古就是‌‌“万川毕汇、万商云集‌‌”的水陆要津，是川东、湘鄂西、陕南的物资集散地。发达的水陆交通，带来了鱼盐文化。万州烤鱼，当地人公认是万州的巫溪人所创。

美食来源于民间。从前小三峡的渔夫拉纤饿了，就近叉鱼在岸边烤着吃。吃不了带回家，加热剩下的烤鱼又放些佐料，这便是万州烤鱼的雏形。巫溪人在此基础上，改进和完善了烹鱼的环节。‌‌“先烤后炖‌‌”的做法，融合腌、烤、炖三种工艺。

所以，万州烤鱼发源于巫溪烤鱼，而巫山烤鱼则算是另一条路线。巫山烤鱼发源于重庆市东部、处三峡库区腹心，有渝东北门户之称的巫山县。谁先谁后学界有争论，但有一个直观分辨二者的小窍门：巫山烤鱼一般配菜垫底，万州烤鱼则一般配菜盖在上面。

平盘带汤，是大家对万州烤鱼区别于传统烧烤最直观的感受。而这背后，是万州烤鱼借鉴了传统川菜和重庆火锅的用料特点。腌料、汤料、烧烤油、老油，种种独特的配方，使得万州烤鱼在鱼肉鲜味的基础上，堆叠出浓郁的料香和独特的焦香。

在万州当地，烤鱼最常见的味型，就是泡椒、麻辣、豆豉、香辣、鱼香。而在2010 年左右风靡北京等一线城市后，又发展出泡菜、番茄等味型，满足了不同人群的口味需求。

万州烤鱼的用鱼品种不拘一格，以草鱼居多，小到鲫鱼大到花鲢，都可以做成烤鱼。当然不爱吐刺的食客，更多选择的是江团、黑鱼、鲈鱼、鳜鱼，满足大口吃肉的快乐。吃万州烤鱼，可以先吃鱼肉再吃配菜，也可以边吃鱼肉边吃配菜，但是最后用汤汁泡白米饭、涮上一包方便面，才是圆满的收尾。

而在其他省份，万州烤鱼以极强的适应性，融入当地风味特色，在‌‌“入乡随俗‌‌”过程中，成功衍生出与不同地域风味结合的变体。比如在湖南，有剁椒烤鱼；在东北，有辣白菜烤鱼；在贵州，有豆花烤鱼。豆花烤鱼的味蕾绽放

说起贵州菜，酸汤、豆花、木姜子。而在贵阳，将外来的万州烤鱼，创造性地加入豆花和贵州风味的佐料，成为别具特色的豆花烤鱼。

豆花有点像豆腐脑，但实际上是从豆腐脑变成豆腐过程的中间形态，所以兼有豆腐脑的嫩，和豆腐的韧。做豆花烤鱼，先将鱼在火上烤熟，装盘时加入店家自制的炒料，以及秘制汤汁，但是最后的灵魂，一定是铺在鱼上的大块豆花。

豆花烤鱼端上桌，最好不要频繁翻动鱼，否则，吹弹可破的豆花很容易就碎了。许多当地老饕，一般都是先吃鱼，再吃慢慢吃豆花，最后吃底下的配菜。最后的最后，拿汤汁浇到白米饭上，收尾才算完美。宣恩烤活鱼，发酵酸出层次感

湖北省恩施土家族苗族自治州下辖的宣恩县，位于云贵高原的延伸地带，峡谷盆地纵横，鱼类资源丰富。而生活在宣恩的原住民，在做烤鱼时，把酸的味型和丰富的鱼类资源用到了极致。

宣恩烤活鱼不同于其他烤鱼，最有特色的是，烤之前要经过发酵阶段。将鲜活的鲤鱼或草鱼洗净，加食盐拌米粉密封到坛中，经过一段时间，被乳酸菌彻底发酵后，变为鲜酸的鱼肉更加紧致，其工艺和日本古时的鲫寿司有异曲同工之妙。

发酵好的鱼，从腹部剖开洗净，打上花刀，在烤架上考到表面微焦，再装入烤盘，淋入秘制汤汁和调料，炭火慢慢煨着，汤汁咕嘟咕嘟响，像是在呼唤你赶快开动。宣恩活烤鱼经典的浇料是酸萝卜、渣辣子。鱼肉本身的发酵酸和酸萝卜的发酵酸复合堆叠，让酸也有了层次感。

宜州烤鱼，刷果酱的‌‌“野路子‌‌”烤鱼

在广西壮族自治区的河池市宜州区，烤鱼堪称用生猛来形容。从河里现捞的罗非鱼，现杀现烤。鱼的脊部剖开，鱼身打上花刀，火候非常有讲究。然而宜州烤鱼的灵魂，竟然是果酱！

微甜的果酱，搭配上丰富的配菜，既有重口味的鱼腥草、酸嘢（一般是酸萝卜）、韭菜叶；也有小清新的绿豆芽、蕨菜、酥黄豆。上桌的时候，盘子往往要放在一个木炭炉子上，连炉子一起端上来，吃的时候下面还有正在燃烧的炭火呢。

那些散落在大江南北的特色烤鱼

不想被万州一家定义，还有很多特色烤鱼，隐藏在山川风物中，慰藉着在水一方的人们的胃。从中国烤鱼的版图来看，西南当然可以说是‌‌“烤鱼重地‌‌”——从重庆发源的万州烤鱼，一路向东扩张，结合当地食材和风味，留存、演变出了各式美味。而烤鱼分布的另一块集中区域，则是与西南作为对角线的东北。

东北烤鱼，白山黑水的‌‌“三分天下‌‌”

东北水系发达，有四江两河，临近湖海，又因为有渔猎的少数民族传统，所以，东三省形成了各具特色的烤鱼风味。

黑龙江佳木斯的抚远县，是我国的‌‌“东极‌‌”。乌苏里江从其境内流过。小学音乐课本里的《乌苏里船歌》唱的‌‌“乌苏里江长又长……赫哲人撒开千张网，船儿满江鱼满舱。‌‌”表现了赫哲族人渔猎的场景，而赫哲族有一种特色烤鱼——‌‌“塔拉哈‌‌”。

‌‌“塔拉哈‌‌”是赫哲语烤生鱼的意思。一般用乌苏里江里捕捞上来的刺少的鲟鱼、大马哈鱼，也有用胖头鱼、草鱼的，但是轻易不用鲶鱼，因为土腥味太重。

做烤‌‌“塔拉哈‌‌”，先要燃起篝火，待到明火熄灭，只剩火炭，就找根柳木棍子，把鱼架到火炭上烤。赫哲人吃烤‌‌“塔拉哈‌‌”，喜欢吃四五分熟，或者一面生一面熟。烤好后撕着鱼肉沾细盐吃，吃法也豪横。

而与黑龙江毗邻的吉林延边朝鲜族自治州，烤鱼则是另一种画风。‌‌“花生瓜子八宝粥，啤酒饮料矿泉水‌‌”，是各地列车员统一的‌‌“喊麦‌‌”，可等到火车驶出山海关，进入延边境内，售卖货物的重头戏就变成了——烤明太辣鱼片。

延边朝鲜族口中的‌‌“明太鱼‌‌”，是朝鲜语对一种鳕鱼的称呼。不同于英国‌‌“炸鱼薯条‌‌”里的鳕鱼，英国鳕鱼属于‌‌“大西洋鳕‌‌”，延边的明太鱼是另一种‌‌“黄线狭鳕‌‌”，脂肪含量比英国鳕鱼低。所以，朝鲜族用这种鳕鱼做烤鱼，口感特别有韧劲儿。

延边烤明太鱼的‌‌“个性‌‌”之处，是先晒后烤。每到秋冬时节，延边的山间公路两旁，都挂满了晾晒明太鱼干的松木架子，一眼望不到头。明太鱼小刺不多，经过塞北凛风的阴干，还要经过朝鲜族人的捶打，最后一道工序，就是抹上朝鲜族秘制辣酱，小火慢烤。

一口烤明太辣鱼，一口啤酒，是每个延边的‌‌“寒冬夜行人‌‌”，打发漫漫火车旅途最惬意的方式了。整张烤明太辣鱼硬如木板，需要用手撕成一条条。饱浸辣油的肉条放到嘴里，十分耐嚼。

辽宁省锦州市，位于环渤海湾地区，海鲜资源十分丰富，锦州烧烤以对火候的绝佳掌控和新鲜滋味闻名，烤鱼也不例外。当地在烧烤店里的烤鱼，一般都是烤池鱼和烤平鱼，这两种鱼非常受当地人欢迎。池鱼和平鱼个头都很小，用铁签串起来，一串一条。

在烤鱼的过程中，要不停地刷酱料，让味道充分渗透到鱼肉里。等到鱼烤得微焦，外皮酥脆，鱼肉嫩滑，烟火气和海的气息交缠缭绕，让人撸了一条还想再来一条，好吃得停不下来。

一条烤鱼，就是一幅中国大江大河的拼图。每一块都有独特的风味，每一块都背后都是鲜明的地域特色，舌尖上的大江大河，最后也拼出了——中国人辽阔多元的味觉版图。

最常见的这道夜宵菜式

在关于使用香草的文章中，我提到过，南宁人将几乎一切有贝壳的可食用动物都叫做螺。在当地餐厅点带有“螺”字的菜式，端上来，主料不带螺壳，千万不要大惊小怪。

“螺”这个字，在中文语境中，通常指有螺旋状硬壳的水生软体动物，生物学上分类，属于软体动物门腹足纲（Gastropoda）。腹足纲是动物界中的大族类，所包括物种数量仅次于昆虫纲。在归属于腹足纲的数万个物种中，有的可食用，有的最好连碰都不要碰。比如cone snail（鸡心螺），长有尖利的口器，能将毒液注入猎物体内。鸡心螺的一种，conus geographus（杀手芋螺），又被叫做cigarette snail（香烟螺），成年人不幸被它蜇中，被毒死之前只够吸一根香烟。当你在沙滩或礁石上看见五彩斑斓的螺壳，伸手去捡之前，最好确认下口袋里有烟，万一中招，死也死得逍遥快活些。

还好大多数时候我们并不需要去沙滩上捡螺。对于这些味道鲜美、营养丰富的食物，中国人早已懂得分辨能吃不能吃、好吃不好吃，并且发展出一大套关于吃螺的方法论。

最常见的夜宵菜式是炒田螺。田螺本来归属在前腮亚纲。后来生物学家发现，前腮亚纲是个多系群，干脆解散，为田螺专门成立了一个总科，下面分一个存在科和一个化石科。化石科不能吃，咱们不理它。存在科，就是人民吃众喜闻乐见的炒田螺原料。

吃炒螺，啜汁比吃肉有趣。懂得烹制田螺的店家，一定将螺壳尾部钳掉，吸吮之际，前后空压不一致，才容易将螺肉连同酱汁一起嘬出。有偷懒的钳尾诀窍：将田螺大头朝上，插到金属蒸篦的孔眼中，逐个掰掉螺尾即可。

潮汕地区炒螺，用九层塔（金不换/罗勒）来制造特别香味；广州炒螺，通常放紫苏。生活环境使然，淡水螺都有股子泥腥。大量紫苏或九层塔，混合生抽、白糖、辣椒、姜、蒜等物，气味浓烈的香草和稠厚的咸辣汁，能掩盖泥腥味，突出脆韧口感和一点点鲜味。

每逢夏季，南方各地大排档露天位就坐满光膀子的食客。一碟田螺、几支大啤，吃得汁水淋漓、酒酣耳热，才有力气为高挂电视中鏖战的足球比赛轰然叫好。微斯螺，整个球季都黯然失色。

广州宵夜市场，有一奇人，外号“炒螺明”者。此人真名简伟明，从1990年开始，在市区珠江岸边流动卖炒螺为生。炒螺档众多，竞争激烈，明哥研究出头戴假发、身穿五彩衬衫、口唱由经典曲目改编的“咸水歌”，低俗歌词加上妖艳造型吸引顾客，从买螺送歌到买歌送螺，成为广州夜市一道重要风景。一部单车十斤螺，唱足二十八年，唱到有粉丝拥护他开个人演唱会。詹瑞文采访他，问：“表演一定要和螺在一起吗？”明哥答：“螺是生命，歌也是生命。”

海螺没有泥腥，白灼或盐水灼就好。也可以做重口味的。上世纪八十年代，香港大佛口食坊创出“辣酒煮花螺”，以大量香料调味，一句“辣酒煮花螺，辣到你喷火”广告红遍全港。大佛口食坊于1999年结业，如今大概没多少人知道辣酒煮花螺的来历，这道菜反而在一些日式居酒屋中成为下酒菜式。用清酒来煮，比较没那么呛口，倒是与日本有点关系。有兴趣探究八卦的话，大佛口这个地名，源自一战前后在庄士敦道营业的日本“大佛洋行”。该店门外有大佛一尊，叫来叫去，变成通用地名。日式居酒屋拿来做主打下酒菜，也不冤枉。

十多年前，我常常去北京管庄环岛附近一间莆田人开的小海鲜餐厅喝酒。店面是粗糙搭成的临时建筑，据说做部队生意，所以没大厅，全是小包间。没什么贵菜，五、六个人，小鲍鱼汤、盐插蛏子、辣炒钉螺什么的点一桌子，喝上两箱啤酒，人均顶多百十来块钱。店主姓王，钉螺炒得极入味。后来颈椎病发作，兄病弟及，手艺远不如乃兄，加上帝都整顿市容清理违建，不久终于关门大吉。

王老板炒的钉螺，实际上是锥螺，学名Turritella terebra。Turritella源自拉丁词turreted或towered，高耸之意，指其螺壳细长，若高塔状。福建人说“钉螺”，有时也指织纹螺。织纹螺没锥螺那么长，是传统小食。近年来海洋污染，织纹螺容易富集有害物质，渐成毒物，政府已下令禁食，但每年仍有不信邪的民众吃到入院甚至没命。鸟为食亡，人也为食亡，真不划算。

夜宵可能会越吃越饿。

激素和血糖的波动，是影响食欲的关键。

血糖降低，或是饥饿素升高，会让你觉得饥饿。吃下食物后，血糖会快速升高回来，你就觉得饱。

同时，身体开始分泌‌‌“胰岛素‌‌”，分解葡萄糖产生能量，也使血糖逐渐降下来，从而使你再次感到饥饿。

尤其是选择那些高糖、高碳水化合物的食物，血糖升得就越高，分泌的胰岛素可能就越多。

所以，一开始可能是一个小面包，然后是一袋饼干，接着是一桶泡面，最后拿起手机看起了烧烤外卖。

怎样才算情绪化进食？

1. 它来得很突然

总会有突然想吃东西的非常强烈欲望，而不像普通的生理性饥饿，是需要时间累积、一点点产生的。比如有时候遇到压力，本来单纯地只想吃一个巧克力解解馋，但往往就会不知不觉地多吃了很多。

2. 特别渴求某种食物

你特别渴望的是某一个特定的种类、某一个品牌、某一个地点的食物。

3. 怎么吃都不满足

如果怎么吃都不满足，很抱歉，这可不是你太饿，而是情绪在作怪。

4. 会从‌‌“饿‌‌”变到‌‌“恶‌‌”

正常人吃完东西后，生理上的会有一种愉悦的满足感。但是情绪化进食者吃完食物后，内心有一种莫名其妙的、不匹配的罪恶感，就真的要小心了。

游泳前后建议补充点水分。

当我们在游泳的时候，就像做其他运动一样，身体会一直出汗，只不过游泳时流的汗是直接流进了泳池里。

不过我也知道，游的时候可能已经喝了不少了。

七分饱的感觉是：习惯性的还想多吃，但转换注意力就会忘掉吃。

不过往往是刚好吃到了七分饱，但剧才看了一半，于是又开了一袋薯片。