冬至吃饺子

饺子比较早的记载是北齐颜之推：‘今之馄饨，形如偃月，天下通食也。’可能在 1500 年前的北朝时代，馄饨变大，有了饺子的形状。但是当时是饺子馄饨不分都叫馄饨的。

唐代的饺子叫做‘汤中牢丸’或‘笼上牢丸’，牢丸就是面皮里关了个丸子，汤中牢丸和笼上牢丸分别是煮的饺子和蒸的饺子。唐代的饺子在吐鲁番阿斯塔纳墓里有出土过，一只木碗里盛了 4 只馄饨 1 只饺子。饺子长 5 厘米，宽 1.5 厘米，是小麦粉的皮和现代饺子没有什么区别。

宋元时代饺子称为角子，角儿，在《东京梦华录》里记载汴京市上有卖水晶角子和煎角子的。在《清明上河图》上就有一家饭馆的招牌上写着‘角子’，当时饺子还有一种叫法叫‘馉飿儿’，在逃到杭州的北宋遗老写得《梦梁录》和《武林旧事》里都提到了鹌鹑肉馅的饺子：鹌鹑馉飿儿。但也有一种说法馉飿是一种带馅的面饼。

《东京梦华录》记载东京的冬至：“十一月冬至，京师最重此节。虽至贫者，一年之间积累假借，至此日更易新衣，备办饮食，享祀先祖。官放关扑，庆贺往来，一如年节。”

《武林旧事》记载临安的冬至：” 朝廷大朝会庆贺排当，并如元正仪，而都人最重一阳贺冬，车马皆华整鲜好，五鼓已填拥杂沓于九街。妇人小儿，服饰华炫，往来如云。岳祠城隍诸庙，炷香者尤盛。三日之内，店肆皆罢市，垂帘饮博，谓之 “做节” 。享先则以馄饨，有 “冬馄饨，年馎饦” 之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之 “百味馄饨” 。那会还没流行饺子的名称。

到了明清时代，饺子依然不是主流称谓。饺子称为扁食、水点心、汤角、粉角和粉果等。此时候饺这个字开始出现，明代就有椿树饺子，用椿树的嫩芽做馅。明代管煮的饺子叫汤角，包蜜饯的叫蜜透角，煎饺子叫酥皮角。因为饺子在汤中煮得皮半透明，又叫水明角子。

到了清代饺子的称呼开始普及，江南一带煮得饺子就叫跟现代一样的名字：水饺，煎饺叫油饺。饺字是从角字而来，而广东还保留了古老的称谓：粉角和粉果。北京当时叫饺子叫做煮饽饽应该是受了满语的影响，当时北京还有春季吃荠菜饺子的习俗。

饺子什么时候成为冬至春节北方人必吃的食品呢？大约在明代才有这个习俗。我这里特意加上北方人，省得过年不吃饺子吃汤圆的南方人打我。冬至不吃饺子会冻掉耳朵的传说历史也不会太久，大约清代才有。

明代宫廷过年，据《明宫史饮食好尚》记载：‘正月初一五更起，焚香放纸炮，饮椒伯酒，吃水点心，即扁食也。’

清代北方过年吃饺子称为定俗：‘京都谓元旦为大年初一，每届初一于子初后焚香接神，燃爆竹以致敬，通宵达旦。是日无论贫富贵贱，皆以白面做角而食之，谓之煮饽饽，举国皆然，无不同也。富贵之家，暗以金银小馃藏之于饽饽之中，以卜顺利。’这就和现代一样了。

冬至，到底该吃什么呢？

北方朋友说：饺子。

我家乡无锡的长辈说：汤圆。

我家乡无锡的老派汤圆个头极大，除非有多来A 梦那样的大嘴，很难一口一个——题外话，无锡的小笼包和馄饨也如此硕大。

汤圆馅儿大致讲究四色：

芝麻馅儿，南北都有，磨细如流，浓稠香滑。

豆沙馅儿讲究个膏腴丰润，聪明的老板懂得多放油——山东有枣泥馅儿固然好，太费功夫了，本地老板做不及。

猪肉馅大概就少见得多。我有北方朋友，初见猪肉馅汤圆，一怔，‌‌“汤圆不都是甜的吗？怎么这里有肉？‌‌”吃了一口，对我说：‌‌“不愧是无锡——酱肉都是甜的！‌‌”

猪油菜大概是别处人最见不得的了：乃是青菜剁成泥，加糖与猪油混溶，碧绿甜浓。菜馅儿已经很奇异，又是甜的，估计会吓到人。只有我们无锡本地的老人家，才爱在菜市场捧一碗吃，年轻人已经嫌腻了，外地人看着两眼发直。

汤圆惯例下在白水里煮，煮浮了，白碗白勺，白水白汤圆，扑面白气。

有个谜语所谓‌‌“圆圆滚滚白胖子，轻轻一戳吐黑籽。‌‌”我们那里的汤圆即是如此，胖乎乎的汤圆，不小心勺子点破，黑芝麻、红豆沙、绿猪油菜、酱红色肉出来了，汤遂变色，有强迫症的人会不习惯；如果一碗汤圆吃完，汤依然澄清泛白，看着也舒心；就着汤喝两口，也算原汤化原食。

多数煮汤圆的汤有点糯米粉香，黏腻，还有点烫嘴；但冬至日捧碗喝时，顾不到这些：清一清吃滑了的口，一道热汤下肚，空碗余温还能暖手，呼一口白气。

如果是下雪天，外面冷雪地，手里热汤圆，两白相映，更好看些。

若初次到无锡来时，见了这汤圆发愣，说个头太大了：且，汤圆不该是点心吗？怎么还有肉馅？

我到了重庆才知，敢情这里吃汤圆，多是小巧玲珑，当餐后点心。汤则红糖醪糟，有馅儿也多是甜口；也有没馅儿的实心汤圆，小，一口一个，甚至一个几个。

冬天的重庆，雾下吃顿实在的饭——火锅、干馏、酸辣粉、铺盖面、眼镜面——已经热辣辣起来了，想甜一甜嘴润一润嗓子，就来一碗轻盈甜美的汤圆：

和无锡汤圆不一样吃法，但也好。

话说，冬至该吃什么呢？

上周经过清迈和曼谷。那里人不太过冬至，却忙着过圣诞。清迈的尼曼一号，大圣诞树旁，生腌鲑鱼、火烤冰淇淋、炸鱼饼，热热闹闹。旁边还招牌：圣诞！冰奶茶！冰咖啡！

曼谷32 度的天，满街短袖拖鞋，大商厦里开足空调，海南鸡饭、咖喱蟹、冬阴功海鲜汤，都挂着圣诞特价牌——看着也没啥冬天氛围。

想想也正常。北半球，再北一点，会念叨白色圣诞，吃口热乎的；热一点的地方，连同南半球，圣诞就该和冰咖啡挂钩。我如果让32 度天的曼谷人‌‌“年底吃热汤圆‌‌”，估计人也懒得搭理我。

每份时令饮食，都是当时当地的最优解。

我有不止一位南方长辈吐槽说：北方人什么时候都得吃饺子：冬至吃饺子，过年吃饺子，‌‌“头伏饺子二伏面‌‌”，一年四季都吃饺子。

我的北方朋友常念叨：南方人什么都敢加糯米。烧麦在内蒙就是肉馅，怎么南方会有糯米烧麦？

走的地方稍微多些，大概也明白了：

长一辈人，冬至吃饺子，吃汤圆，其实都只是找个由头，把当时最好吃的吃一下子。对以前的北方而言，哪个时令都不妨乐乐呵呵吃饺子；对我长辈的南方而言，糯米多好啊，什么都该加一点……

头几年有人吐槽说，现在年轻人过节，就是找个地方吃顿好的——其实上一辈人过节也是如此吧？

不同的汤圆吃法，想想也各有各的道理。像我故乡无锡，汤圆、馄饨、肉粽，都是能当半顿正餐吃的，所以分量大，还有咸味。其他地方，可能馄饨主要用来喝汤，所以馅儿小；汤圆主要担当甜品，所以可以没馅儿、可以小巧，但汤得好。

无锡冬至时，冷手捧热碗，一口高糖高热量的馅儿，一碗结结实实汤圆，一口带点糯米香的汤。

重庆冬至时，吃罢麻辣餐，一口红糖醪糟汤，一口小巧黏糯的汤圆。

都挺好，各有各的情境。

却有一点是相通的：各地冬至吃食，都拿来搪一搪寒冷，扛一扛漫长冬季；都拿来对抗难熬的时光，获得一点慰藉。

人的悲欢细节不能共通，家长里短，清官难断家务事。但季节时令是大势所趋，大家都要经历。到冬天，尤其冬至，黑夜漫长，年底俗务缠身，人很容易难过起来。我长期苦于季节性情绪失调，很知道怎么办：提高体表温度，摄入一点糖分，接触光线，收拾东西，做自己熟悉的事获得一点掌控感。

想想冬日，无论饺子还是汤圆，还不管是哪种吃法，都是人们对抗漫长冬天的一点智慧：吃热乎了，摄入一点糖分，获得点身心的慰藉。

每年都还能吃到一点合乎预期的东西，会在世上找到点熟悉的习惯，获得一点掌控感。

并非所有传统都完美符合当下，但流传久了的习惯，各自有些悠久的道理。人生在世苦乐不同，各自总得想尽办法离苦得乐。一年中最长最冷的黑夜，在各色冷硬的障碍之间周旋碰壁，吃到一口能吃到的最温暖、甜美、柔软又熟悉的食物。

想到此刻与未来纵然黑茫茫一片无措，总还有些白的甜的熟悉的在等着，也与无数往日无甚差别。于是即便在漫长寒夜里，也有动力继续下去。也好。

冬至快乐。

邯郸冬至夜思家【唐•白居易】

邯郸驿里逢冬至，抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐，还应说着远行人。

注释：

邯郸（Hándān）：地名，今河北省邯郸市。冬至：农历二十四节气之一。在十二月下旬，这天白天最短，夜晚最长。古代冬至有全家团聚的习俗。驿：驿站，古代的传递公文，转运官物或出差官员途中的歇息的地方。抱膝：以手抱膝而坐，有所思貌。影伴身：影子与其相伴。夜深：犹深夜。远行人：离家在外的人，这里指作者自己。

译文：

在冬至佳节的这一天，我仍然漂泊在外，寄居在邯郸的一家客栈里。

这天晚上，我独自一人坐在房间，思念着远方家中的亲人。

家中的亲人应该也同我一样，在这寒冷的深夜，念叨着我这个在外漂泊的人吧。

创作背景：

这首诗当作于唐德宗贞元二十年（804年）岁末，作者时年三十三岁，任秘书省校书郎。冬至这一天，朝廷要放假，民间也很热闹，穿新衣，互赠饮食，互致祝贺，一派过节的景象。白居易当时正宦游在外，夜宿于邯郸驿舍中，有感而作此诗。

赏析：

《邯郸冬至夜思家》没有精工华美的辞藻，没有奇特新颖的想象，只是用叙述的语气来描绘远客的怀亲之情。其佳处，一是以直率质朴的语言，道出了人们常有的一种生活体验，感情真挚动人。二是构思精巧别致：首先，诗中无一‌‌“思‌‌”字，只平平叙来，却处处含着‌‌“思‌‌”情；其次，写自己思家，却从对面着笔。

前两句纪实，侧面写‌‌“思家‌‌”。第一句叙客中度节，已植‌‌“思家‌‌”之根。在唐代，冬至这个日子，人们本应在家中和亲人一起欢度。但是如今作者在邯郸客店里碰上这个节日，不知如何是好。第二句，就写作者在邯郸客栈里过节的情景。‌‌“抱膝‌‌”二字，活画出枯坐的神态。‌‌“灯前‌‌”二字，既烘染环境，又点出‌‌“夜‌‌”，托出‌‌“影‌‌”。一个‌‌“伴‌‌”字，把‌‌“身‌‌”与‌‌“影‌‌”联系起来，并赋予‌‌“影‌‌”以人的感情。只有抱膝枯坐的影子陪伴着抱膝枯坐的身子，作者的孤寂之感，思家之情，已溢于言表。

后两句运用想象，正面写‌‌“思家‌‌”。后两句笔锋一转，来个曲笔，不直接写自己如何思家，而是想象家人冬至夜深时分，家人还围坐在灯前，谈论着自己这个远行之人，以此来表现‌‌“思家‌‌”，使这种思乡之情扩大化，真实感人。其感人之处是：他在思家之时想象出来的那幅情景，却是家里人如何想念自己。这个冬至佳节，由于自己离家远行，所以家里人一定也过得很不愉快。当自己抱膝灯前，想念家人，直想到深夜的时候，家里人大约同样还没有睡，坐在灯前，‌‌“说着远行人‌‌”。具体‌‌“说‌‌”了什么，作者并没有指明，这就给读者留下了驰骋想象的广阔天地。每一个享过天伦之乐的人，有过类似经历的人，都可以根据自己的生活体验，想得很多。作者没用华丽的词句，没有玩弄过多的艺术技巧，而用平实质朴的语言，却把思乡之情表现的淋漓尽致。

白居易的诗常以语言浅近、平实质朴著称，其意境也多显露。这首诗平实质朴，构思精巧别致，字里行间流露着淡淡的思乡之愁以及浓浓的怀亲之意。

冬至喝了羊肉汤，寒夜睡觉心不慌。

记得10多年前毕节市冬至的习俗还是吃狗肉。那个时候，即使是平常的日子里，嵩山路整条街狗肉馆一家挨着一家，从街头一直到街尾。如果天气寒冷去的话，生意好得还要排长队。回想那个时候，狗肉馆在这条街的繁荣景象，现在想来仍然令人怀念不已。

说到吃狗肉，全国狗肉做的最好的只能是贵州了。花江狗肉那是名满天下的！那绝对是能够入围贵州10大名菜前三名的。外地的朋友如果来贵州，对狗肉没有禁忌的话，强烈推荐你吃一下。记得小时候，大约是八几年的时候，在农村老家，一到冬天就经常有狗肉吃。那个时候农村普遍贫穷，一年难得吃上一回肉，冬季经常吃狗肉，那过的就是神仙日子。

以前在农村学校上课的时候，我所在的那个学校有一个传统，每年的冬至日都要买来两条肥壮的大狗过冬至，那时学校里人不多，也就是20个人左右，大家男男女女分工明确，然后再邀请一些调走了的老师和退休的老师，大家晚上欢聚一堂。那狗肉是大块大块的，酒是农夫家烤的纯的包谷酒。现在回忆起来那种景象颇具豪迈粗犷的气息。

后来慢慢的，也不知是什么原因，或许是因为随着经济的发展，人们的物质生活得到提高，养宠物狗的人越来越多，人们对狗的感情越来越深厚，也可能是因为吃狗肉太多，狗已经慢慢的变为稀缺物种，反正不知道什么明确的原因，毕节人冬至不吃狗肉，都改吃羊肉了。

改吃羊肉之后，记忆最深的是有一年的冬天，大约是09年左右吧。当时几个朋友邀约在一起，去大方县的方家平买了一只毛发黑的发亮的黑山羊。当时的方家坪草原现在已经改为索马大草原了，现在隶属百里杜鹃旅游管理区。当时去的时候，从普底乡一上去就是爬坡，一直爬到山顶，山上的景色极度震撼，那是真正的冰天雪地，一片白茫茫。恍惚间进入了动画片冰雪奇缘的世界。

五六个人热火朝天的干了几个小时，最后50多斤的羊得到10多斤净重的肉。在我的记忆里，那一次的羊汤是最鲜美的，至今那鲜美的味道，还深深地印刻在我的记忆深处。也是从那一次开始，我才知道汉字的新鲜的‌‌“鲜‌‌”，为什么是鱼和羊组成的。羊肉之鲜美确实令人叹为观止！

其实中国古代士大夫所吃的肉基本上都是羊肉。猪肉一直到宋朝都还是摆不上桌面的，宋朝大文豪苏东坡当时在黄州的时候就穷得吃不起羊肉，只能吃猪肉了。这可是苏东坡在自己的文章里面详细记录的，绝对不是杜撰的。也正因为有苏东坡穷得只有吃猪肉，才造就了名菜东坡肉。所以看到一些文学著作里面记录，宋朝的达官贵人大快朵颐地吃猪肉，心里不仅疑惑。

羊分为绵羊和山羊，贵州一般都是山羊，绵羊很少。吃羊肉黑山羊为最好的品种，并且是带皮的黑山羊，味道最为鲜美。这也是为什么遵义、六盘水和毕节的羊肉非常出名的原因。乌蒙山海拔在1500~2000之间，到处都是山地丘陵，很少有平原，黑山羊从小到大每天都是爬山吃草，再加上海拔高的原因，只要是放养的黑山羊，那个肉质都比较鲜美，并且带皮有嚼劲。这也是老天为眷顾这片贫瘠的土地而赋予的一份礼物吧！

绵羊主要是大草原地区。今年夏天骑摩托车旅游，在云南保山进入怒江的江边吃了羊肉粉，味道记不住了，记忆深的是一大堆佐料，有10多种，我仔细端详10多种佐料，看了半天不知从何下手，最后加了一点常吃的佐料。进入藏区基本上是牦牛肉，有牦牛肉干，牦牛肉火锅等。但是个人认为最好吃的是卤牦牛肉，好像记得是在17年骑摩托车来拉萨的时候，和来自湖北的摩友张老师、广西的摩友吴老师打算买一点纪念品回去。咨询了当地的人，说买卤牦牛肉，于是几个人风风火火的赶到市场。但是由于时间太晚，都收摊了，没买到。正好今年把这个遗憾弥补了，味道确实非常好。

进入新疆之后，那就是羊肉的天下了。记忆深刻的是在叶城公路边上，早上吃的羊肉，南疆稍微落后物价便宜，一大块羊肉加上馕才15元，味道不错。还有就是在南疆首府喀什，有一天早上吃的那个羊蹄汤，汤味浓厚，但是稍微油腻了一点。和维族大叔大妈一起吃，大家闲谈，很有风味，羊汤也不贵价格忘记了，羊蹄15元，馕不要钱，管饱。当然一路上不可少的都是羊肉串。走独库公路的时候，在天山的顶上吃羊肉串是7元钱一串，大约有三两羊肉，到半山就是6元钱一串，到山下就是5元钱一串了。新疆遍地是烤肉，但是个人认为最好吃的还是南疆喀什古清真寺旁边的美食街第一家烤肉馆，这里的烤羊肉松嫩并且肉饱含水汁，最鲜美可口。

与吃黑山羊不同，绵羊肉好吃的都是两三个月的小羊，手抓羊肉和涮羊肉都是以小羊为好。记得17年在青海湖边住帐篷的时候，藏族大哥的手抓羊肉就因为没有熟透而不好吃，不知道是因为海拔太高没用高压锅，还是羊太大太老，把一行四个人湖畔草原黄昏的雅兴扫了几许。看来手抓羊肉还是得去内蒙古。

不知道新疆的人冬至是不是吃羊肉呢？估计不吃羊肉，其他的也不好找吧！今天冬至了，还是美美的喝上两碗羊肉汤吧。

冬至，太阳直射地面的位置到达一年的最南端，太阳几乎直射南回归线，所以这一天白昼最短，黑夜最长。

冬至是冬季的大节日，也称‌‌“冬节‌‌”，在民间有‌‌“冬至大如年‌‌”的讲法，所以古人称冬至为‌‌“亚岁‌‌”或‌‌“小年‌‌”。

在今天，即便是生活在都市的人，不知春分、芒种，也必然会知道‌‌“冬至‌‌”，除了那美味的饺子和热乎乎的羊肉汤，更重要的是冬至到了，新年就近了，回家的日子也就近了。

不光是今天，在古时候，漂泊在外的游子到了这时节都要回家过冬节，叫‌‌“年终有所归宿‌‌”。

但也有很多人羁旅他乡，回不了家，如苏轼、杜甫、白居易、杜牧、你、我……

唐德宗贞元二十年（公元804年）冬至，三十三岁的白居易宦游在外，孤单单一个人夜宿于邯郸驿舍。而在驿舍外，是一派热闹的景象：冬至这一天，朝廷放假，民间也很热闹，穿新衣，互赠饮食，互致祝贺。但外面再热闹也跟他没有关系，因为热闹是他们的，老白什么也没有。

《邯郸冬至夜思家》

唐·白居易

邯郸驿里逢冬至，抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐，还应说着远行人。

从题目‌‌“邯郸冬至夜思家‌‌”就可以知道这是白居易在邯郸冬至的夜里思念家人写下的一首诗。我们说过诗人取标题绝不是随便取的，而是在标题里面已经就蕴含了他的情感，像李白的《静夜思》一读就知道是思乡之情；再比如王维的《相思》、李商隐的《嫦娥》，这些标题里面已经注入了诗人的情感。那么这首诗也是一样，邯郸二字表明诗人宦游在外，‌‌“冬至夜‌‌”是一年中黑夜最长的一天，在这样的夜里思念家人，这份思念和煎熬是翻倍的，是更加漫长的。

‌‌“童子解吟长恨曲，胡儿能弹琵琶篇‌‌”。白居易的诗一向以通俗易懂著称。传闻白居易写好一首诗要给老妇人读，如果老妇人也能读懂了，那他就觉得这是一首好诗。

这首诗同样如此，没有精工华美的辞藻，没有奇特新颖的想象，但却能拨动人心底思念的琴弦。

‌‌“邯郸驿里逢冬至‌‌”，在唐代，冬至是阖家团圆的日子，人们本应在家中和亲人一起欢度。但是如今诗人在邯郸驿站里碰上了冬至，这就有点‌‌“屋漏偏逢连夜雨‌‌”的感觉，驿站是暂时歇息用的，这里不是归宿和终点，也就意味着诗人还将继续漂泊无定。

第二句‌‌“抱膝灯前影伴身‌‌”是刻画诗人的动作形态：诗人抱膝坐在灯前，与自己的影子相伴。‌‌“抱膝‌‌”二字，活画出枯坐的神态。‌‌“灯前‌‌”二字，既烘托环境，又点出‌‌“夜‌‌”，托出‌‌“影‌‌”。一个‌‌“伴‌‌”字，把‌‌“身‌‌”与‌‌“影‌‌”联系起来，并赋予‌‌“影‌‌”以人的感情。只有抱膝枯坐的影子陪伴着抱膝枯坐的身子，诗人内心的孤寂之感，思家之情，已溢于言表。

而我们又何尝不曾在黑黢黢的夜里，抱膝坐在床前，这份孤单和煎熬应该是每个人都曾经历过的。所以看似平淡的语言背后实则有锥心之痛。

但在后两句，诗人笔锋一转，却不再直接写自己如何思家，而是想象在冬至夜深时分，家人还围坐在灯前，谈论着自己这个远行之人。使这种思家之情扩大化，明明是诗人想象的画面，却更加真实感人：诗人在思家之时想象出来的那幅情景，原来却是家人如何想念自己。

这个冬至佳节，由于自己离家远行，所以家里人一定也过得很不愉快。深夜的时候，当自己抱膝灯前，想念家人，而家里人大约同样也还没有睡，坐在灯前，谈论着我这远行人。

这种想象并不是凭空而来的，这应该是每一个远游在外的人都体验过的，这种思念真是到了肝肠寸断、无以复加的程度。

而诗到这里也戛然而止，至于他们说了什么，留给读者自己想象，因为每个人想到的都是不一样的场景，此刻读到这首诗的你，不就是那个漂泊在外的人吗？

初读不知诗中意，读懂已是断肠人。

此刻的你在思念着谁？而谁又在天涯之遥牵挂着你？